Путешествие в Андалусию: зачем, как, куда и еще много букв

Как добраться из Украины (с приключениями)

Андалусия – область на юге Испании. Чем она так хороша, кроме того, что это таки юг и Испания? Богатая история. Уникальное смешение арабской и христианской культур, давших миру потрясающие памятники архитектуры. Фламенко, коррида (для любителей), старинные обычаи, праздники и, как пишут в путеводителях, неповторимый антураж. В конце концов, это просто красиво. И, конечно, самое главное ― дворец Альгамбра.

 Купив акционные авиабилеты на сайте Pegasus (Харьков-Стамбул – Мадрид) мы думали, что идея летать лоукостерами ― замечательна. Ровно до того момента, пока не обнаружили будоражащую надпись «canseled» напротив нашего рейса. Что и говорить, отмененный самолет в 2 часа ночи в харьковском аэропорту при 5 днях отпуска, купленных билетах на поезд Мадрид-Севилья и уже невозвратном бронировании жилья ― штука неприятная. Мы, конечно, могли поорать на представителей компании (которые стоически объясняли, что в Стамбуле туман и их самолет не вылетит оттуда как минимум сутки), развернуться и уехать домой, жутко расстраиваясь, или… Мы выбрали «или» ― ближайший рейс Харьков-Киев-Барселона. МАУ, конечно, тоже еще тот образец клиентоориентированности, но в этот раз мы улетели вовремя и успели на все стыковки. Нам повезло: билеты на самолет Барселона-Севилья были и стоили практически столько же, сколько на поезд. 

Выводы. Лоукостерами удобно пользоваться, если у вас нет стыковок с самолетами других авиакомпаний или время не является определяющим фактором. В случае отмены рейса (даже по вине компании, не говоря уже о погодных условиях) компенсацию вы получите вряд ли. Но билет сдать можно, деньги за него вернут. Особенно удобно это делать, если вы покупали их непосредственно на сайте авиакомпании. И, да – неплохо узнать возможные варианты компенсации и возврата, наши люди, как показал опыт, редко отстаивают свои права, предпочитая ругаться и гордо уходить. Также билеты большинства ж/д компаний Европы можно сдать через интернет за минуту до отправления поезда. 

Немного (на самом деле много) истории Андалусии

Микс ― вот слово, которым можно точнее всего описать то, что происходило на этой земле на протяжении почти 8 веков. Это была уникальная культура. Подобного уровня толерантности и процветания в Средневековье, которое было практически непрерывной сменой голода, войн и эпидемий, не было ни в одном государстве. Здесь мавры, будучи завоевателями и «титульной» нацией, умудрились не просто мирно сосуществовать с христианами и евреями. Они создали такое государство, где три враждебных друг другу мира активно сотрудничали и взаимообогащались. Впрочем, остальные мусульмане довольно косо смотрели на андалузских выскочек и считали их «не совсем правоверными».

Итак, последний представитель под чистую вырезанной сирийской династии Абассидов, Абд ар Рахман, чью историю спасения можно описать как сказку из сборника «1001 ночи», прибывает в Испанию, захватывает власть и объявляет Омейядский халифат со столицей в Кордобе. Арабы дошли примерно до Жироны, чтоб вы понимали. Если б не Карл Великий с его головорезами, то есть, простите, рыцарями, еще неизвестно, какое изречение из Корана украшало бы нынче мечеть Девы Мириам в Париже. В общем, вестготы были успешно отброшены аж до Пиренейских гор, где до времени затаились, а мавры тем временем занялись окультуриванием территории. Понарыли каналов, насадили гранатов, апельсинов и прочих фиников, дворцов красивых понастроили и стали жить-поживать. Вообще, повели себя крайне неразумно: ни евреям, ни христианам геноцид не устроили, а вместо этого создали такую систему налогообложения и государственного устройства, что ни те, ни другие переезжать с захваченных территорий не захотели, наоборот, еще друзей и родственников позвали. 

Жители халифата могли исповедать любую религию, церкви и синагоги были официально разрешены, хотя, конечно, чтобы занимать государственную должность, необходимо было быть мусульманином. Так что часть местных честолюбивых идальго успешно перешли в мусульманство (справедливости ради следует отметить, что так же поступила часть честолюбивых мавров, перекрестившихся после Реконкисты). 

Чтоб были понятны масштабы, приведу парочку цифр. Кордобу в 9-11 веках населяло около полумиллиона человек. Для сравнения – в Лондоне в это же время жили около 50 тысяч. В библиотеках Андалусии хранилось примерно 3 млн томов. Три! Миллиона!! Книг!! Если брать ту же Кордову времен расцвета, в ней насчитывалось порядка 30 школ, несколько десятков библиотек, около 50 больниц, в том числе – лепрозорий и психбольница! Когда Карл Великий решил создать библиотеку в Ахене, он с грехом пополам наскреб 900. Штук, не тысяч. В Андалусии издавались не только религиозные произведения. Работы Аристотеля в Европу попали именно отсюда: тогдашние культурные мавры их весьма почитали и перевели на все доступные языки мира. Труды по математике, астрономии, медицине, архитектуре, философии… Практически все они были, разумеется, сожжены заботливой инквизицией, но даже того, что осталось, хватило на парочку веков развития европейской науки. 

Кстати, расцвет куртуазной поэзии и культ менестрелей во Франции начался в аккурат после того, как герцог Гийом Аквитанский в ходе набега на Гранаду удачно приватизировал несколько десятков арабских гурий. Девушки, кроме того, что были красивы, имели профессиональное эстрадное образование (по тем временам, чтобы служить во дворце у крутых халифов, было необходимо уметь играть на нескольких инструментах, красиво петь и слагать стихи несколькими способами). Видимо, мавританские барышни спели герцогу так хорошо, что он не только сам начал писать стихи, но  и придворных заставил. Так что, когда внучка удачливого герцога, Алиенора Аквитанская, спустя 50 лет вышла замуж за французского короля Людовика VII, она прихватила с собой парочку обозов с менестрелями и, чтоб не умереть со скуки на варварском Севере, устроила в Париже двор Любви и Красоты. Откуда вся эта романтическая рыцарщина с культом служения Прекрасной Даме и распространилась по всей Европе.

Однако мы отвлеклись. Можно долго перечислять, что средневековые европейцы позаимствовали у этой культуры (медицина, секрет производства бумаги, астрономия, математика, жаль, что систему канализации решили не копировать). Увы, как любая миролюбивая и высокоразвитая культура, окруженная воинственными и менее цивилизованными соседями, она была обречена. Некогда  единое государство раздробилось, султаны и халифы стали слишком изнеженными и больше воевали между собой, чем с христианами. Реконкиста успешно отбирала у арабов кусок за куском их владений. В 12 веке мавританскими оставались лишь несколько городов с узкой полоской земли вдоль побережья. Замедлялся этот процесс лишь благодаря распрям между христианскими королями. В 1492 году, в тот же год, когда Колумб открыл Америку (в смысле, Гаити и Кубу), войска наихристианнейшей из королев, Изабеллы Кастильской, вошли в последнюю твердыню мавров – Гранаду. Несчастный Боабдил, последний из владык Альгамбры и жертва интриг двух султанш, отправился в изгнание. Инквизиция, учрежденная еще в 1478 году, быстро принялась за дело ― то есть стала жечь книги и еретиков. Из Андалусии были изгнаны или убиты почти 300 тысяч евреев и арабов. Для Испании начинался век пылающих костров, войн и золота. 

А мавры Андалусии? Те, кто не пожелал изменить веру, переплыли Гибралтарский пролив и растворились бесследно в песках Африки, будто и не было их никогда… После них остались только оросительные каналы, большую часть которых занесло землей, апельсины, прижившиеся на твердой испанской почве, и неимоверной красоты дома и дворцы. В 1828 году американец Вашингтон Ирвинг, романтик, путешественник и литератор, приехал в Гранаду и поселился в полуразрушенном дворце гранадских халифов Альгамбре, населенном тогда оборванцами всех мастей. По возвращении он написал сборник «Альгамбра». 

Во многом именно благодаря этой книге мир узнал о красоте, скрывающейся среди гор Сьерра-Невады, а тогдашнее правительство Испании начало реконструкцию уникальных памятников, которые сейчас посещает около 9 млн туристов в год.    

Севилья

Начинать путешествие по Андалусии удобнее всего со столицы ― Севильи. 

Кроме местного цирюльника и табачной фабрики, на которой работала коварная Кармен, здесь еще много интересного. В городе чувствуется былой размах. Здесь все большое. Во-первых, башня Хиральда и кафедральный собор девы Марии. Когда христиане начали отвоевывать свои земли обратно, они были потрясены той красотой, которой успели здесь построить арабы. Разумеется, необходимо было срочно превзойти неверных.

        

А как? Разумеется, изваять такое же большое и красивое, только свое. В рекордно короткие для Средневековья сроки (всего за сто лет) новые владыки Севильи отгрохали гигантский собор. При строительстве очень пригодилось золото из Америки, которую чуть раньше открыл Колумб. На звоннице немного сэкономили ― недолго думая, переделали в нее минарет, поставили сверху ангела с крестом (да!) и назвали ласково Хиральдой. Долгое время севильский касидрал был самым большим, пока его не переплюнул собор св. Петра в Ватикане. Считается, что спонсор строительства и первооткрыватель Христофор Колумб похоронен именно здесь, но чьи кости на самом деле покоятся под монументальным надгробием, на фоне которого так любят фотографироваться китайские туристы, доподлинно неизвестно.

Кроме большого собора, в Севилье есть большая-пребольшая (ярмарка тщеславия) площадь Испании. Попадая туда, понимаешь, что с финансами у монархов было все в порядке, а вот со вкусом – не очень. То есть прям представляешь, как король дает указания архитекторам: «Значит, так, раз с собором обломалось, хочу площадь самый здоровую в Европе. Чтоб каналы у нас были как в Венеции, башню высоченную, не, лучше две, фонтан, само собой, ну и облицовать все это плиточкой красиво».

Площадь, построенная специально, чтобы «поражать воображение», успешно со своей задачей справляется. А наличие рядом двух огромных парков сильно помогает восстановить душевное равновесие после ее посещения.

Вход в парк дворца Алькасар – платный (входит в стоимость посещения дворца), в муниципальный – свободный. Парки классные. Вместо воробьев там летают попугаи и всегда что-то цветет в любое время года, даже зимой.

Приятно то, что расстояния между всеми достопримечательностями небольшие, дойти от одной до другой можно минут за 15. Разумеется, как в любом приличном средневековом городе, в Севилье есть старый Еврейский квартал (нынче – район Санта-Крус), и он вполне прекрасен ― несмотря на многочисленные переделки идеологически чуждой сердцам истинных католиков застройки, кое-что сохранилось. 

Вообще Севилья сочетает в себе вечный праздник и повышенную религиозность. Самые крутые карнавалы на Пасху, пышные храмы, золотые алтари, святые мощи, католическая символика в ассортименте ― здесь. Во время шествий разыгрываются настоящие представления. В 15 веке маркиз Алькала устроил знаменитую пасхальную процессию от своего дома, который играл роль дворца Понтия Пилата, до загородной резиденции, где по задумке находилась Голгофа. Кстати, этот дом до сих пор называют домом Пилата.      

Если у вас нет пристрастия к фламенко иль к бою быков (что в этом городе есть с избытком), можете смело завершать экскурсию по столице. Нам хватило дня, чтобы посмотреть основные интересности и немного погулять. Конечно, мы видели далеко не все, но впереди нас ждала Она. Альгамбра.

Гранада

Не уверена, что у каждого была в детстве книжка Вашингтона Ирвинга «Альгамбра». У меня ― была. И сколько себя помню, мне всегда хотелось увидеть своими глазами эти необыкновенные места. Потом было увлечение историей, желание побывать в Андалусии усилилось. А потом мы купили билеты.

Как добраться до Гранады?

Если вы едете из Севильи, железная дорога кажется самым простым и удобным способом, но это только кажется. Забастовки и проблемы неизвестного характера ― и вот вы пересаживаетесь на автобус, вместо 2 часов отдыха в вагоне едете 4-5 часов (с учетом пересадок и ожидания). Как нам объяснили, такие сложности именно на этом участке бывают часто. Так что автобус изначально надежнее.  

Гранада ― город небольшой, но красот и достопримечательностей здесь много. Конечно, главная  ― Альгамбра. Расположен дворец на довольно крутом холме. Я вам говорила, что она красива? Говорю. Она прекрасна. Подняться к крепости можно от Новой площади (plaza Nuovo) пешком (около 20 мин) по ул. Куэста де Гомерес, либо от той же площади ходит автобус № 3 (прямо до касс). Если вы идете пешком, сначала минуете ворота Правосудия (те самые, на которых изображены рука и ключ, описанные Вашингтоном Ирвингом, и через которые можно войти в комплекс), но кассы с билетами – чуть выше. Билеты лучше покупать в интернете, и желательно сильно заранее. В сезон в кассах их просто может не быть.  

 Во дворец пускают строго 300 человек каждые полчаса, в сезон там просто ад. Сама Альгамбра сейчас ― огромный комплекс, включающий в себя сады Хенералифе, крепость (стены и пара бастионов), уродливую резиденцию Карла V, ради которой снесли часть уникальных сооружений, и непосредственно дворец Насридов. Он-то с прилегающими садами ― главная цель визита.

Его красота обрушится на вас без предупреждения, как только вы попадете из темного мешуара (прихожей) в Миртовый дворик, а за ним – в парадный зал, где халиф принимал посетителей. Первые 15 минут вы будете непрерывно фотографировать все: отражения, узоры, окна, виды, колонны (в основном на всех фото будут китайские туристы). Это рефлекс любого современного человека, оснащенного фотокамерой, планшетом или телефоном. Не волнуйтесь, это пройдет. Неплохо, если вам удастся заставить себя присесть и подумать, сколько изображений гораздо лучшего качества всей этой красоты вы можете обнаружить в интернете (и при этом на них - ни одного китайского туриста!). Попробуйте сосредоточиться на том, что вас окружает. Просто смотрите. 

После Львиного дворика, через пару залов, украшенных неизменной арабской вязью, у вас закружится голова. Именно к этому моменту вы и выйдете из дворца по галерее в сад. Это спасение. Люди с безумными глазами, в которых отражаются неимоверной красоты изразцы, узоры и алебастровое кружево, пошатываясь, приходят в себя. Тут я рекомендую опять-таки присесть и полюбоваться на чудесный сад и осознать, что «слушать пение птиц в миртовых зарослях» ― это то, что происходит с вами прямо сейчас. Не знаю, поют ли они зимой, но мне кажется, в этом месте петь надо всегда.    

Не буду тут особенно раздавать советы, но мы для себя решили, что лучшее время для посещения ― раннее утро. Первых посетителей запускают во дворец в 8.30 и, поверьте, стоит встать в 6 утра, чтобы увидеть восход солнца над Гранадой и не забитую туристами Альгамбру. 

Все, дальше будет не только о ней. Район Альбайсин ― старый арабский квартал на другом крутом холме Гранады: белые домики, узкие улочки, по которым лихо носятся поцарапанные машины (улочки ооочень узкие, будьте осторожны, тротуаров обычно просто нет); мавританские домики соседствуют с католическими монастырями.  Вечером есть шанс насладиться им в кафешке рядом с площадью. 

Лучший вид на Альгамбру ― с площадки Сан-Николас. Лучший там не только вид, но и фламенко. На маленькой площади перед церковью собирается довольно пестрое общество из местных цыган, бродяг, торговцев всякой ерундой и музыкантов. Если вам повезет и последние будут в настроении (бывает далеко не всегда), то вы услышите аутентичное, первоклассное фламенко.

Ну и, собственно, центр города, по которому тоже стоит побродить. Там уже всякая христианская величественность: площади, соборы, храмы вперемежку с остатками арабских дворцов. Здесь в Королевской капелле похоронены Изабелла и Фердинанд, королева Кастилии и король Арагона, объединившие Испанию и завершившие Реконкисту. А вообще город милый, он действительно тих и спокоен по сравнению с шумной Севильей. Еще одна отличительная особенность ― тут полно хиппи и неформалов всех мастей. Видимо, атмосфера располагает.

Кордоба

Судя по всему, это потрясающий город. По крайней мере, то, что мы успели разглядеть за пеленой проливного дождя, выглядело именно так.   

Когда слышишь «небольшой городок на юге Испании», как-то слабо представляешь себе масштабы. Триста тысяч населения, тьфу. Ага. Это сейчас. Во времена расцвета Кордовского халифата здесь проживало 500 тысяч. По тем временам это было неимоверно круто. Размеры римского моста через Гвадалквивир, единственного торгового пути Андалусии, просто угнетают. Еще в Кордобе присутствуют римские развалины, Алькасар (бывший поочередно крепостью, королевским дворцом, резиденцией инквизиции, тюрьмой, нынче это музей), очень колоритный еврейский квартал с единственной сохранившейся в первозданном виде в Андалусии синагогой (гильдия сапожников использовала ее как свою цеховую церковь вплоть до 20 века), множество красивых церквей и зданий времен владычества мавров, узких, очень-очень узких колоритных улочек. Но главное, разумеется ― Мескито. 

Великая мечеть, построенная в 8 веке (кордобский эмир выкупил часть земли у христиан, чтобы завершить грандиозную постройку). Можно только догадываться, как выглядело это пространство до того, как прямо посередине нее не воткнули пышный христианский собор. Говорят, король Карл I, увидев, во что превратили прекрасное сооружение его ретивые подданные, сказал: «Вы уничтожили уникальную вещь и построили то, что можно увидеть повсюду». Что ж, видимо, это была своеобразная месть христиан мусульманам за Айя-Софию, переделанную в мечеть. Возникает вопрос, много ли святости в том, что насильно переделано в иное, но боюсь, ответа мы не услышим ни от христиан, ни от мусульман.

Мы же полюбовались этим безусловно грандиозным сооружением и пожалели, что и остальной город не укрыт сейчас крышей. Дождь продолжался, поезд до следующего запланированного города, Толедо, традиционно идти отказывался, и мы решили ехать прямо в столицу...

Мадрид

Я уже не помню, откуда у нас возникло мнение, что в «Мадриде особо делать нечего». Черт его знает, снобизм и глупость, наверное. Но если бы не эти неприятности с железной дорогой, мы бы так и не узнали, насколько он достоин более вдумчивого посещения. 

Как и положено кастильской столице, он слегка надменен и респектабелен: огромные внушительные здания, все такое роскошное-роскошное, королевский дворец, триумфальная арка, непременная улица дорогущих бессмысленных магазинов, памятники, множество музеев (ааа, вот туда мы не успели, но в следующий раз!) и прочие атрибуты столицы. Но за фасадом скрывается очень удобный и дружелюбный город. Огромный парк в самом центре, красивейший центр, по которому можно просто бродить, множество выставок, перфомансов, прикольнейшая уличная субкультура, весьма приветливые жители, которые умеют и любят отдыхать (мы попали в город в субботу вечером и были тому свидетелями). В общем, столица Испании однозначно стоит того, чтобы приехать туда хотя бы на пару дней. Кстати, туда летает множество лоукостов, например, LOT и тот же Pegasus. Так что – вперед, навстречу приключениям (то есть, я хотела сказать, пусть все сложится удачно)!

Советы бывалых

1.      Когда приезжать в Андалусию?

Если вы не любитель экстремальной жары или не фанат пышных религиозных празднеств, то лучше исключить из времени посещения лето и Пасху. Летом тут нормой считается температура +40-45 С, а на Пасху взлетают цены, все жилье забито и ничего не работает (правда, много загадочных барышень в мантильях).

2.       Что брать с собой.

Дождевик или зонтик, быстросохнущая и удобная обувь – обязательны. Благодаря горной гряде Сьерра-Невада погода переменчива, особенно в Гранаде и Кордове. Буквально за час может налететь шквал или пойти ледяной дождь (как было в нашем случае). Солнцезащитный крем и головной убор ― солнце очень активное.

3.       Интернет.

Все советуют покупать карточки местных операторов  и получать мобильный инет без проблем. У нас ничего с этим не вышло (и у парочки наших знакомых тоже). Видимо, нужна настройка – поэтому лучше брать их в тех салонах моб. связи, где сотрудники помогают с этим (а это редкость, здесь никто лишний раз напрягаться не любит). Wi-Fi есть в хостелах, отелях, кафе, порой на вокзалах и в аэропортах.  На всякий случай лучше закачать карты на носители и отметить на них заранее места, которые вы собираетесь посетить.

4.       Местная специфика.

Сиеста. Да, она есть и свято соблюдается большинством магазинов, кафе и присутственных мест, включая музеи. Конечно, есть сумасшедшие, которые работают весь день, но уважающий себя испанец с 14.00 до 16.00 отдыхает. Разумеется, зимой тоже, не менять же привычки и режим ради какой-то смены сезонов!

Забастовки. Они достаточно часты, и к ним здесь относятся философски ― как-то да решится. Особенно любят бастовать работники железной дороги, поэтому все советуют пользоваться для перемещения по стране автобусами. Перед покупкой билетов на поезд испанцы смотрят новости, хотя это тоже не гарантияJ. 

5.       Еда.

Понятно, что выбор широк. Если вы не в гастро-туре по мишленовским местам, а путешествуете бюджетно, делюсь лайфхаком. Кафешки (таверны, бары) – всегда выбирайте заполненные местными (их можно опознать по громким воплям и непринужденному поведению). Самый простой вариант познакомиться с испанской кухней ― тапасы. Это разнообразные «закуски» (вообще-то просто еда): морепродукты, овощи, мясо, хотя может попадаться и аутентика типа бычьих, гм, яиц.  Так что тут как повезет. Есть 3 размера порций: «тапа» (небольшая тарелка), «½» (нормальная такая тарелка) и «рацион» (огромная). Но еще бюджетнее и веселее ― зайти в местный супермаркет. В кулинарии можно купить то же, чем вас накормят в кафе, только в 2 раза дешевле; а нарезка мяса и сыра за 1-2 евро пачка + багет + местное вино обеспечат вам шикарный ужин на двоих за 8-10 евро. Можно взять все с собой и устроить пикник где-нибудь на природе, после того, как вы обсмотритесь музеями и соборами. 

          

       Путешествуйте. Это приносит радость, отлично прочищает мозги и показывает, что жизнь не заканчивается лишь на узком отрезке «мой дом - моя работа - мой город». Опять же, приехав домой, вы накопите достаточное количество злости (зачеркнуто) энергии, чтоб захотеть хоть как-то приблизить нашу жизнь к той, которую успели увидеть своими глазами. Удачи!

Израиль, но не весь:)

Вообще это чрезвычайно самонадеянно – писать что-то об Израиле, будучи всего-то шесть дней в Эйлате. Считайте, что это наглая попытка описать неописуемое. Элат - город, построенный на крошечном кусочке побережья Красного моря исключительно для туристов, и выглядит он именно как маленький курортный-прекурортный курорт. Конечно, впечатляет аэропорт, втиснувшийся прямо между отелями и жилыми кварталами. Соседнюю Иорданию, кстати, видно невооруженным глазом – для убедительности там торчит самый большой в мире флаг, видимо, чтоб соседи помнили и боялись. Израильтяне вместо демонстрации мощи со свойственной им практичностью устроили прямо рядом с границей площадку для пикников и общественный пляж, как всегда, экономно и вдумчиво расходуя доставшуюся территорию.

Вообще я пляжно-отельный отдых не люблю. Для меня это сложно. Особенно когда через четыре дня весь город уже обойден несколько раз, даже пустыня в окрестностях частично исследована в процессе «хождения короткой дорогой» в местный супермаркет, и пойти кроме красивой набережной некуда.

Знаете, что меня здесь больше всего умилило? Огромное количество детей на улицах. А ещё – пожилых людей и инвалидов. Довольно улыбающийся дедушка, катящий по набережной в инвалидном кресле с моторчиком, в ковбойской шляпе с лихо вставленным в неё пером и с громко играющей музыкой – вот это для меня квинтэссенция заботы о людях. Всё это время я ходила по улицам и просто смотрела на людей. Они были самыми обычными, часто некрасивыми и с лишним весом... но, черт возьми, такого количества веселых молодых ребят и довольных многодетных семей я нигде не видела. Здесь куча детских и молодежных лагерей. Все играют в волейбол, неуклюже катаются на лодках, медленно бегают наперегонки и вообще ужасно неспортивно, но дружно проводят время. Тут папы играют со своими детьми. Вы не поняли, это не случайное наблюдение, это норма. Они им улыбаются, гоняют с ними в мяч, таскают на руках, купают, возят в колясках и вообще всячески балуют. Про мам я молчу. Вообще практически любой взрослый, встретив на улице малыша, автоматически начинает улыбаться и сюсюкать. Счет на малышей тут в семьях обычно начинается от двух, а дальше – как Бог пошлет, и некоторым он посылает более чем. Дети, понятное дело, от такого обращения борзеют и чувствуют себя абсолютно счастливыми хозяевами жизни. Понятно, откуда появляются такая расслабленность и спокойное довольство жизнью на лицах в более зрелом возрасте. 

Впрочем, даже сами израильтяне признают, что раздражающих черт в национальном характере тоже предостаточно. Например, неторопливость. Это капец вообще. В связи с этой чертой в аэропорт, например, надо приезжать не позже чем за три часа до вылета, потому что ша, никто никуда не торопится. Нам, например, трех часов хватило в притирку. С трудом оббегая медленно и с достоинством передвигающуюся по бегущей ленте в аэропорту даму, моя старшая дочь закричала: «Sorry, we late!» На что в ответ услышали меланхоличное: «Me too»... И она таки успела. Простой поход в супермаркет может превратиться в квест на выдержку и займет в два-три раза больше времени, чем вы рассчитывали. Просто потому, что кассирша решит пообщаться по телефону с семьей или встретит какого-нибудь приятного покупателя и затеет с ним неспешный разговор о погоде минут на двадцать. А ещё они ужасно орут. Нет, извините, я неправильно выразилась – они так просто разговаривают. По степени громкости крика (пардон, разговора) с израильтянами могут сравниться лишь итальянцы. Впрочем, по жизнерадостности – тоже.

Ещё из особенностей страны, которую надо учитывать – это, конечно, Шаббат и кашрут. Если вдруг вы не знаете, то первое – это когда с вечера пятницы и по вечер субботы нихрена нигде не работает (ага, и общественный транспорт, и лифты, и подавляющее большинство магазинов), а второе – это когда вы в кафе/ресторане можете поесть либо молочное, либо мясное. Чтобы совместить, надо сильно искать, и это будет, скорее всего, ужасный фаст-фуд. Да, ещё Израиль – довольно дорогая страна, вещи и еда стоят тут примерно одинаково, будьте готовы к разрыву шаблона. Что ещё? Английский, русский знают почти все и повсеместно.

Что ж делать...

Что же делать в Эйлате? Ну ок, море. Пляж небольшой, удобный, море Красное, и оно полно рыбами, которыми можно любоваться бесплатно, взяв с собой маску и трубку. Всё очень маленькое и компактное. Страшно представить, что в этой маленькой бухте творится летом, поэтому, по возможности, приезжайте сюда весной и осенью. Летом тут +45, и говорят, что это не предел. Ещё в Эйлате можно съездить в океанариум и там полюбоваться вышеупомянутыми рыбами платно – хоть в аквариумах, хоть просто в море через стекло специальной подводной обсерватории, хоть из «желтой подводной лодки», которая 20 минут курсирует по бухте, опять-таки битком набитой специально прикормленными рыбами, и которая, зараза такая, не вышла в море из-за волнения, когда мы могли на ней поплавать.

И я категорически рекомендую этот самый океанариум несмотря на его платность, даже если вы без детей, а если с детьми – трижды рекомендую. Это спасло нас на два дня от скуки, наполнив их содержательными воплями: «Мама, смотри, рыба, папа, смотри, огромная черепаха, а акула съест аквалангиста, а можно нам выковырять немного жемчуга из моллюска, как это нельзя?» Кстати, если вы такое же семейство подорванных идиотов, как и мы, всё равно не ходите в океанариум пешком. Потому что по карте это и правда недалеко, а в реальности – полтора часа бодрой ходьбы под гостеприимным израильским солнцем мимо каких-то живописно огороженных военных баз и портов. Не делайте так, хорошо? Такси – вот жлобский, но удобный выход из положения.

Дальше начинаются либо экскурсии, либо, если вашу младшую дочь (ок, хорошо, маму тоже) укачивает в автобусе - кризис жанра. Потому что Эйлат – самый удаленный город Израиля, от него везде далеко, и на Мертвое море, и в Ершалаим, даже в Красный каньон. Оно конечно, если ваши дети столь же креативны, как наши, то они обязательно найдут себе занятие даже в этой маленькой и мирной бухте – например, огромным булыжником станут разбивать мол, добывая оттуда какие-то ценные кристаллы. Или разроют весь пляж, выискивая там окаменевших трилобитов, о которых им опрометчиво рассказали умные израильские обучалки в океанариуме.

Ещё в Эйлате для детей есть адское место – город Царей. Это ужасный парк аттракционов, который дети считают невыносимо прекрасным и стремятся туда всеми своими ещё не отросшими фибрами души. Хорошо, когда есть папа, которому коварно не дали накануне слопать какую-нибудь особо пакостную ракушку, чтобы отравиться и честно откосить от высокой миссии катания на американских горках с последующим нырянием в бассейн с пластиковыми крокодилами. А если нет? В общем, удовольствие от посещения этого злачного места прямо пропорционально крепости вашего вестибулярного аппарата. Дерзайте.

Взрослым же тут можно предаваться тюленьему отдыху, купанию-загоранию, фланированию по набережной (причем, в качестве приятного бонуса, тут вовсе не обязательно для этого выряжаться в брэндовые шмотки с Барабашки, как принято, к примеру, в Алуште, а ходить как удобно), поеданию свежих морепродуктов и любованию окрестностями. И знаете, иногда этого достаточно, особенно когда при приземлении на родную взлетно-посадочную полосу тебе безжалостно объявляют, что за бортом температура составляет +4 градуса...

Иногда нужна просто передышка.

Вена

Это было абсолютно нетрадиционное для нас путешествие. Если перед всеми нашими поездками мы всегда долго и тщательно готовились, ждали, покупали путеводители, искали в Инете чего-нибудь поинтереснее, так что по приезду вполне могли сами вести экскурсии... в общем, нет. Эта поездка получилась почти спонтанной, хотя и  билеты были куплены сильно заранее, и вообще. Просто в один неожиданно-счастливый день мы выпали из нашего привычного нервного бега по кругу, похватали какие-то вещи, пристроили детей на добрых людей, и сели на самолет, офигевая от того, что это таки правда, и мы летим в красивый мирный город, где не взрывают каждую неделю на улицах самодельные бомбочки темные личности.

Поэтому в этом отчете вы не найдете, как обычно, много полезных бытовых мелочей, маршрутов и исторических справочек. Мы сами ничего не успели понять. Мы просто прошлялись, совершенно ошарашенные и счастливые, по этому очаровательному городу, выглядевшему как огромная рождественская ёлка, не запомнив толком ни одной достопримечательности, кроме собора св. Стефана, возле которого жили, Хофбурга и Художественного музея, потому что они рядом и большие. Ну, ещё Опера. И ещё много-много прекрасных зданий и парков, названий которых я не смогу вспомнить.

Не было, кажется, ни одного человека, который бы мне перед отъездом не сказал: «Заблудиться в Вене невозможно, ты что, там всё так понятно, это ж имперский город: вот собор, вот площадь, вот прямые улицы». Ни фига. Первое, что мы сделали в Вене – это заблудились. Сразу как вышли из автобуса, хотя сделать это было вообще нереально, мы потом проверяли. Причем, поскольку мы решили быть таки европейцами, то напялили на себя в дорогу пальтишки, замотались легкими шарфиками и поперли пешком к отелю, благо по карте было понятно, идти надо по прямой минут 15. Ага. В общем, когда мы оба превратились во вполне себе европейские респектабельные сосульки, Господь послал нам двух местных престарелых ангелов: дедушку и бабушку, ни слова не знавших по-английски, зато живо тараторящих по-немецки и  очень проникшихся нашими проблемами. Учитывая наш непроходимый топографический кретинизм, он, всеблагой Господь, посылал нам их трижды: когда мы в своих круговых блужданиях наткнулись на них в последний раз, они устало посмотрели на нас, как на непроходимых кретинов, поняли, что это судьба, и нашли не только улицу, но и наш отель. Люди там вообще попадались сплошь замечательные: все улыбаются, вежливые, английский знают примерно как мы, что утешает, в магазинах не хамят, даже если ты зашел просто поглазеть в какой-нибудь Коко Шанель или Армани, провожают с улыбкой и желают Merry Christmas.

 Единственные, кто может нанести существенный урон вашему самолюбию – это надменные официанты в продвинутых заведениях с давней историей и нещадными ценами. Поэтому мы туда и не ходили - очереди, понты, непонятно с «вкусно-невкусно», дорого и вообще странно, ни одного местного, а мы такие места не любим.

Вообще правильный осмотр рождественской Вены надо начинать с глювайна. А потом продолжать пуншем. Затем – горячая сосиска, ещё глювайн, ещё сосиска... Всё это на улице, в радостно галдящей на всех языках толпе, потому что на каждом углу, площади и просто на улицах – рождественские ярмарки. Потом можно и кофе с тортиком, конечно, если влезет. Но это уже в принципе неважно. Ведь и так празднично, а с кофе и тортиком будет ещё и весьма жирно, потому как всё, что вы слышали про венские уникальную выпечку – неправда: это классические советские, с масляным кремом и коржами на маргарине изделия. Особенно захер-торт, будь он неладен. Так что может, лучше и обойтись.

Вообще еда – это не тема в Вене. Есть надо что попадется и лучше на улице. Конечно, нашего человека сильно настораживает, что можно вот так просто, безбоязненно и не думая о последствиях, сожрать любую сосиску в любом киоске или выпить воды из-под крана, но на третий день привыкаешь. Тема тут – красота, дизайн, уникальное собрание картин в Художественном музее (включая единственного идентифицированного Джорджоне, обоих Брегейлей, ну и так, по мелочи – Тициана, Рафаэля, Веласкеса...) Знаменитый имперский стиль присутствует, а как же, но здесь он не такой мрачный, как в Питере, тут можно гулять, наслаждаясь красотой, без ощущения подавленности и одиночества, которое меня, например, всегда настигает в бывшей столице Рос.империи, несмотря на мою нежную любовь к этому городу. Вена – город для жизни и для наслаждения жизнью. И этого довольно.

Маленькое путешествие патриотично настроенной байдарки, трех хулиганистых девочек и одного несерьезного бизнес-тренера.

 

Я постараюсь в этот раз без длинных описаний и рассуждений, только факты. Я пошутила.

Итак, байдарки. Самый доступный и самый приятный вид отдыха в наших широтах. Поправьте меня, если кто больше любит 5 звездочекJ. Хотя дети, например, категорически со мной согласны. Потому что в 5 звездочках нельзя поймать ужа или, к примеру, лягушку, дать её имя Аэлита? а потом долго её дрессировать и отпустить, заливаясь слезами. Нельзя прыгать на тарзанке, визжа на всю реку, и подначивать маму, что она боится. Нельзя самим сесть в лодку и грести, или самим развести костер, или залезть на дерево, чувствуя себя крутыми туристками. Нельзя увидеть цаплю, аиста, зимородка, коршуна, удода, и ещё кучу всяких птиц-рыб-земноводных-пресмыкающихся… А на реке – можно.

А теперь полезная (надеюсь) информация.

Тип байды – улучшенный «Таймень», он же «Нерис-3», лучшее, что сейчас есть по проходимости, весу и маневренности. Прокат с веслами – около 100 грн в день. Продукты и снаряга – свои, собирали байдарку сами. Кстати, условия сборки-разборки оговорите заранее – если вы никогда этого не делали, лучше всё же заказать специалистам, там масса нюансов, и они ужасно скрипят и не хотят закручиваться без молотка и плоскогубцев, а также шкура отказывается, зараза, налезать на каркас. Про трансфер тоже надо подумать, ибо тащить это на себе мы были готовы только в глубокой юности. Только не ведитесь на кажущуюся легкость и не берите надувную байдарку!! Она, легкая и прекрасная, будет плавно перемещаться по абсолютно произвольной траектории, плюя на ваши титанические усилия направить её в нужном направлении, вы будете мягко плюхаться от берега к берегу, и не дай Бог подует встречный ветерJ. В общем, не берите, проверено.

Маршрут – по реке Ворскла, от Буймеровки до Опошни, вернее, села Миськи Млынки. Прошли за 5 дней, 4 ночевки. Гребли примерно 2 часа утром, 3 вечером, то есть матрасничали по-черномуJ. Зато останавливались на днёвки, купались, прыгали с тарзанок, гуляли и отдыхали сколько влезет.

Впечатления и подробности. Несмотря на то, что куча народа пугала нас тем, что «Ворскла в августе – это вообще не речка, по дну будете скрести, там воды нет вообще!», она оказалась вполне полноводной, вода – чистой, мы на ней готовили чай и суп, всё было вполне съедобно. Хотя местами (особенно перед плотинами) река была настолько заросшей, что мы плыли по ковру из водорослей и кувшинок. Но ничего, проплыли, плюс на этом участке обносов по плотинам было всего два, что вполне примирило нас с действительностью. Ни завалов из деревьев, ни прочих тросов и иных препятствий в воде нами обнаружено не было. Участок реки от Буймеровки до села Журавное – самый красивый, пожалуй, в плане природы и чистоты реки. В Журавном – полуразрушенный мост и деревянная церковь прямо у реки. Ещё есть чудный участок от села Лутище до Скельки. В Скельке вообще рекомендую высадиться на берег и прогуляться – там очень красиво, обрывистый берег, песчаный пляж, сосны... Выход мы делали возле села Миськи Млынки, перед плотиной, чтоб не делать третий обнос. За плотиной буквально сразу – очень хороший пляж и островок. А вообще красота практически везде, только иногда сложно найти свободную стоянку, особенно в выходные. Местное население тоже крайне доброжелательное, приветливое и местами даже навязчиво желающее накормить-напоить, порой насильноJ Самое впечатлившее меня во время плавания – это почему-то огромное количество водолазов на реке. Причем, судя по всему, ныряние за второй ластой – это их основное и самое продуктивное занятие. В общем, не пугайтесь, когда возле вашей лодки внезапно вынырнет пыхтящее существо в маске, обтянутое черной резиной – это просто такая местная мода.

Полезные советы. 1. Гермомешки. Не пожлобитесь, купите или арендуйте, это облегчает жизнь любого байдарочника в разы! Не берите рюкзаки, их ужасно неудобно запихивать в нос и корму, они цепляются за всё и промокают… 2. Еда. Если вы с детьми – берите сушки и сухари, а также конфеты, много. Сгущенку в пакетах, она закручивается. Сладкого будут хотеть всё время, и не только дети. 3. Солнцезащитный крем, с максимальной защитой, плюс увлажняющий крем – кожа горит и сохнет, солнце отражается ещё и от воды, всё хуже чем в Египте. Шляпы и легкие платки на плечи, или легкую футболку с длинным рукавом – по той же причине. Не думайте, что если вы на воде – это автоматически спасает от жары, всё гораздо коварнее. Детям, кстати, можно взять зонтики и устроить им навес прямо в байде. 4. Если грести вы не привыкли – легкие нитяные перчатки, строительные, например. Мозоли плюс весла – это ужасно.

Ну а так – это самый лучший способ выпасть из нашей напряженной действительности, оторваться от фейсбука и немного прийти в себя. Правда, потом будет трудно войти обратно, ну да это стандартный побочный эффект любого хорошего отдыха...

Львов, весна и профилактика правого сектора головного мозга.

 

Когда мы полтора месяца назад покупали билеты во Львов, который давно любим, то не думали, что наш маленький внеочередной отпуск окажется чуть ли не политической акцией. А для некоторых наших знакомых – почти провокацией. Хотя мы просто не захотели ехать в Крым по понятным причинам – у нас дети и нервы, и они все нам очень дороги. Мало того, по своей политической близорукости мы пошли, а точнее, заехали, еще дальше – аж в Карпаты. То есть в самое логово страшных бандеровцев. Таки да, подтверждаю – там в каждом селе и городе есть памятник С. Бандере, его там очень уважают. Примерно как у нас – Ленина. И памятников такое же количество. То есть я бы высказалась на тему «у каждого свои недостатки и традиции», но не стану, а то кого еще обижу. Но, несмотря на такое вопиющее свидетельство кровожадности местного населения, отпуск удался. 

Внимание, а сейчас я займусь самой откровенной, прямой и наглой рекламой, на которую только способна. В общем, примерно так: если у вас достаточно ограниченный бюджет, но хочется в отпуск, и чтоб была изумительная природа, вкусная еда, гостеприимное и доброжелательное местное население, а ещё архитектурные красоты и древности – вам сюда. Или в Грузию, но это как ни крути, добираться самолетом. Зато в Карпаты – поездом, и всего вышеперечисленного валом. Плюс огромное преимущество – русский язык понимают все и, вопреки расхожим шаблонам, на столбах за его употребление не вешают, и даже по морде не бьют, а спокойно и вежливо отвечают, часто на том же русском. Кстати, русской речи мы слышали во Львове едва ли не больше, чем украинской, и всем в общем начхать, кто по-каковски говорит. Не то что у нас, в культурном городе, где меня за употребление родного украинского запросто могут запросто, по-дружески обложить фашисткой или дать по голове в особо обостренных случаях. Но то ж бескультурные и дикие западенцы, а то великая нация, живущая в приличном городе-милионнике, шо ж.

Но то я отвлеклась на всякие мелкие геополитические различия, вернемся к оголтелому пиару. О природе: она есть в большом разнообразии, от всяческих окультуренных Долин нарциссов и озера Синевир, окруженных разноообразными источниками и базами отдыха, до собственно Карпатских гор, где можно свободно бродить с палатками сколько душе угодно, только выбирай маршрут. Честно скажу, мы в этот раз бродили немного, а именно 2 дня по национальному парку Скольские Бескиды возле городка Сколе. Лесников, стоящих на большой дороге и требующих дань за 12 лет (зачеркнуто) штраф – не встретили. Может, просто не повезло. Зато встретили в горах местных жителей с торговой палаткой у дороги, были практически насильно накормлены домашними рогаликами, напоены обалденным травяным чаем, и дальше уже катились вниз до самого водопада, где и был подобраны нашим хозяином дядей Юрой и опять-таки отвезены домой и накормлены. 

Вообще тема еды в Карпатах – больная тема для многих. С кем, кто тут был, ни делюсь впечатлениями, всё округляют глаза и сочувственно кивают – да, были, ели-ели, еле-еле живыми ушли. Особенно страшно за москвичей и киевлян - зная, сколько в Москве и Киеве стоит порция того, что мы ели в местных ресторанчиках, и каково оно на вкус, хочу дать совет тем смелым и умным людям, которые сюда таки приедут. Планируйте маршруты с физической нагрузкой. И только так. Иначе всё, что вы старательно сбрасывали всю зиму в дорогих фитнесс-центрах, извиняюсь, коту под хвост, ну вы намек поняли – ж…а отрастает со страшной скоростью. Потому что все эти пампушечки-галушечки-дранички-оладушки с грибочками удивительно легко ложатся на славянскую... гм, душу и там и остаются лежать тяжелыми килограммами. Хорошо, если конкретно – полноценный обед на 4-х (двое взрослых, двое капризных детей), с только что выловленной форелью, и вообще всем местным и невероятно вкусным – 200 гривен. Или примерно 18-25 долларов, если еще и выпендриться по спиртному. Вам уже страшно? Бандеровцы, они такие. Они пытки любят.

Об архитектуре. Половина всех архитектурных излишеств и замечательностей Украины сосредоточена в одном городе. Это Львов. Ему больше 700 лет. Поскольку здесь за это немаленькое время весьма интенсивно происходило смешение различных культур, кто только не успел всего понастроить, этого всего тут много: от работ итальянских мастеров, готики, неоготики, построек в псевдороманском стиле, барокко, классики, неоклассики, просто красивых видов до народных промыслов. Точка. Надо приезжать и смотреть, выбирать любимую церковь/дом/площадь/музей/кафешку, сидеть, любоваться, бродить по улицам наобум, выходить на неизменную площадь Рынок, слушать уличных музыкантов и бой часов, пить кофе, объедаться вкуснейшим шоколадом и выпечкой (извините, опять я о жратве, но сил жеж нет), опять бродить по улицам и неожиданно находить что-то прекрасное, личное, чего нет в путеводителях... В общем, вести себя как в любом европейском прекрасном городе с историей. Отличие только в том, что вокруг звучит знакомая речь, хотя иностранной тоже хватает. Город удивительный, очень домашний, он сразу принимает всех, и уже через пару часов ты чувствуешь себя здесь родным. 

Хотя на всякий случай хочу предупредить особо нервных личностей, боящихся Правого сектора: если у вас внезапно за последние месяцы возникла необъяснимая аллергия на украинский флаг или украинскую речь – вам лучше не сюда. Лучше в Крым. Или в Анадырь, там точно не найдете. Просто здесь люди любят свою землю, свой язык, к флагу своей страны тоже неплохо относятся, и возмутительно вывешивают его где ни попадя, порой весьма креативными способами. В вышиванках народ по улицам ходит – очень красиво, я вам скажу, некоторые модницы уже подсуетились и себе такие наряды с авторской вышивкой забабахали, что Дольча с Габаной нервно курят в стороне. «То в нас така мода» - как мне сказала одна барышня на рынке. На площади молодежь собирается вечером и поет хором песни под гитару – Высоцкого, украинские народные, Ляписа Трубецкого, Визбора, Океан Эльзы. Здорово... И что характерно, никакого Правого, и даже Левого Сектора, только стёб на сувенирах, кстати, весьма неплохо продающийся.

А вообще здесь живут обычные люди, со своими проблемами. Вот, например, с водой и общественным транспортом тут напряги. Все очень переживают и надеются когда-нибудь побороть. С работой сложности... Но они работают. Строят частные гостиницы и кафе, работают экскурсоводами, художниками, торговцами, водителями... да кем угодно. Как, например, хозяин маленького пансионатика «Вивчарык» в городке Сколе, который строил его 15 лет, а ему мешали – законы, милиция, налоговая... а он строил. И сейчас работает – сам встречает гостей, общается со всеми, а еще 18 человек обеспечивает работой. И таких, кто мечтает, чтоб просто «давали житы и працюваты» там много. Как и у нас. Конечно, как средство от безработицы брать в руки автомат и ехать стрелять и грабить в чужую страну под девизом «мы герои, вас всех сейчас спасем!» было бы куда как круче и прогрессивнее, но то ж дикие бандеровцы, опять же, что с них взять. 

Никуда от этой чертовой геополитики не денешься, извините. Разве что во Львов... Так спокойно и безопасно, как здесь, я себя не чувствовала уже месяцев пять. Приезжайте. Тут хорошо. И я очень хочу, чтоб у нас дома было не хуже. А даже лучше)))