четверг, 16 марта 2017 г.

Путешествие в Андалусию: зачем, как, куда и еще много букв



Как добраться из Украины (с приключениями)

Андалусия – область на юге Испании. Чем она так хороша, кроме того, что это таки юг и Испания? Богатая история. Уникальное смешение арабской и христианской культур, давших миру потрясающие памятники архитектуры. Фламенко, коррида (для любителей), старинные обычаи, праздники и, как пишут в путеводителях, неповторимый антураж. В конце концов, это просто красиво. И, конечно, самое главное ― дворец Альгамбра.

 Купив акционные авиабилеты на сайте Pegasus (Харьков-Стамбул – Мадрид) мы думали, что идея летать лоукостерами ― замечательна. Ровно до того момента, пока не обнаружили будоражащую надпись «canseled» напротив нашего рейса. Что и говорить, отмененный самолет в 2 часа ночи в харьковском аэропорту при 5 днях отпуска, купленных билетах на поезд Мадрид-Севилья и уже невозвратном бронировании жилья ― штука неприятная. Мы, конечно, могли поорать на представителей компании (которые стоически объясняли, что в Стамбуле туман и их самолет не вылетит оттуда как минимум сутки), развернуться и уехать домой, жутко расстраиваясь, или… Мы выбрали «или» ― ближайший рейс Харьков-Киев-Барселона. МАУ, конечно, тоже еще тот образец клиентоориентированности, но в этот раз мы улетели вовремя и успели на все стыковки. Нам повезло: билеты на самолет Барселона-Севилья были и стоили практически столько же, сколько на поезд. 
Выводы. Лоукостерами удобно пользоваться, если у вас нет стыковок с самолетами других авиакомпаний или время не является определяющим фактором. В случае отмены рейса (даже по вине компании, не говоря уже о погодных условиях) компенсацию вы получите вряд ли. Но билет сдать можно, деньги за него вернут. Особенно удобно это делать, если вы покупали их непосредственно на сайте авиакомпании. И, да – неплохо узнать возможные варианты компенсации и возврата, наши люди, как показал опыт, редко отстаивают свои права, предпочитая ругаться и гордо уходить. Также билеты большинства ж/д компаний Европы можно сдать через интернет за минуту до отправления поезда. 

Немного (на самом деле много) истории Андалусии

Микс ― вот слово, которым можно точнее всего описать то, что происходило на этой земле на протяжении почти 8 веков. Это была уникальная культура. Подобного уровня толерантности и процветания в Средневековье, которое было практически непрерывной сменой голода, войн и эпидемий, не было ни в одном государстве. Здесь мавры, будучи завоевателями и «титульной» нацией, умудрились не просто мирно сосуществовать с христианами и евреями. Они создали такое государство, где три враждебных друг другу мира активно сотрудничали и взаимообогащались. Впрочем, остальные мусульмане довольно косо смотрели на андалузских выскочек и считали их «не совсем правоверными».
Итак, последний представитель под чистую вырезанной сирийской династии Абассидов, Абд ар Рахман, чью историю спасения можно описать как сказку из сборника «1001 ночи», прибывает в Испанию, захватывает власть и объявляет Омейядский халифат со столицей в Кордобе. Арабы дошли примерно до Жироны, чтоб вы понимали. Если б не Карл Великий с его головорезами, то есть, простите, рыцарями, еще неизвестно, какое изречение из Корана украшало бы нынче мечеть Девы Мириам в Париже. В общем, вестготы были успешно отброшены аж до Пиренейских гор, где до времени затаились, а мавры тем временем занялись окультуриванием территории. Понарыли каналов, насадили гранатов, апельсинов и прочих фиников, дворцов красивых понастроили и стали жить-поживать. Вообще, повели себя крайне неразумно: ни евреям, ни христианам геноцид не устроили, а вместо этого создали такую систему налогообложения и государственного устройства, что ни те, ни другие переезжать с захваченных территорий не захотели, наоборот, еще друзей и родственников позвали. 

Жители халифата могли исповедать любую религию, церкви и синагоги были официально разрешены, хотя, конечно, чтобы занимать государственную должность, необходимо было быть мусульманином. Так что часть местных честолюбивых идальго успешно перешли в мусульманство (справедливости ради следует отметить, что так же поступила часть честолюбивых мавров, перекрестившихся после Реконкисты). 

Чтоб были понятны масштабы, приведу парочку цифр. Кордобу в 9-11 веках населяло около полумиллиона человек. Для сравнения – в Лондоне в это же время жили около 50 тысяч. В библиотеках Андалусии хранилось примерно 3 млн томов. Три! Миллиона!! Книг!! Если брать ту же Кордову времен расцвета, в ней насчитывалось порядка 30 школ, несколько десятков библиотек, около 50 больниц, в том числе – лепрозорий и психбольница! Когда Карл Великий решил создать библиотеку в Ахене, он с грехом пополам наскреб 900. Штук, не тысяч. В Андалусии издавались не только религиозные произведения. Работы Аристотеля в Европу попали именно отсюда: тогдашние культурные мавры их весьма почитали и перевели на все доступные языки мира. Труды по математике, астрономии, медицине, архитектуре, философии… Практически все они были, разумеется, сожжены заботливой инквизицией, но даже того, что осталось, хватило на парочку веков развития европейской науки. 

Кстати, расцвет куртуазной поэзии и культ менестрелей во Франции начался в аккурат после того, как герцог Гийом Аквитанский в ходе набега на Гранаду удачно приватизировал несколько десятков арабских гурий. Девушки, кроме того, что были красивы, имели профессиональное эстрадное образование (по тем временам, чтобы служить во дворце у крутых халифов, было необходимо уметь играть на нескольких инструментах, красиво петь и слагать стихи несколькими способами). Видимо, мавританские барышни спели герцогу так хорошо, что он не только сам начал писать стихи, но  и придворных заставил. Так что, когда внучка удачливого герцога, Алиенора Аквитанская, спустя 50 лет вышла замуж за французского короля Людовика VII, она прихватила с собой парочку обозов с менестрелями и, чтоб не умереть со скуки на варварском Севере, устроила в Париже двор Любви и Красоты. Откуда вся эта романтическая рыцарщина с культом служения Прекрасной Даме и распространилась по всей Европе.

Однако мы отвлеклись. Можно долго перечислять, что средневековые европейцы позаимствовали у этой культуры (медицина, секрет производства бумаги, астрономия, математика, жаль, что систему канализации решили не копировать). Увы, как любая миролюбивая и высокоразвитая культура, окруженная воинственными и менее цивилизованными соседями, она была обречена. Некогда  единое государство раздробилось, султаны и халифы стали слишком изнеженными и больше воевали между собой, чем с христианами. Реконкиста успешно отбирала у арабов кусок за куском их владений. В 12 веке мавританскими оставались лишь несколько городов с узкой полоской земли вдоль побережья. Замедлялся этот процесс лишь благодаря распрям между христианскими королями. В 1492 году, в тот же год, когда Колумб открыл Америку (в смысле, Гаити и Кубу), войска наихристианнейшей из королев, Изабеллы Кастильской, вошли в последнюю твердыню мавров – Гранаду. Несчастный Боабдил, последний из владык Альгамбры и жертва интриг двух султанш, отправился в изгнание. Инквизиция, учрежденная еще в 1478 году, быстро принялась за дело ― то есть стала жечь книги и еретиков. Из Андалусии были изгнаны или убиты почти 300 тысяч евреев и арабов. Для Испании начинался век пылающих костров, войн и золота. 

А мавры Андалусии? Те, кто не пожелал изменить веру, переплыли Гибралтарский пролив и растворились бесследно в песках Африки, будто и не было их никогда… После них остались только оросительные каналы, большую часть которых занесло землей, апельсины, прижившиеся на твердой испанской почве, и неимоверной красоты дома и дворцы. В 1828 году американец Вашингтон Ирвинг, романтик, путешественник и литератор, приехал в Гранаду и поселился в полуразрушенном дворце гранадских халифов Альгамбре, населенном тогда оборванцами всех мастей. По возвращении он написал сборник «Альгамбра». 
Во многом именно благодаря этой книге мир узнал о красоте, скрывающейся среди гор Сьерра-Невады, а тогдашнее правительство Испании начало реконструкцию уникальных памятников, которые сейчас посещает около 9 млн туристов в год.    


Севилья

Начинать путешествие по Андалусии удобнее всего со столицы ― Севильи. 

Кроме местного цирюльника и табачной фабрики, на которой работала коварная Кармен, здесь еще много интересного. В городе чувствуется былой размах. Здесь все большое. Во-первых, башня Хиральда и кафедральный собор девы Марии. Когда христиане начали отвоевывать свои земли обратно, они были потрясены той красотой, которой успели здесь построить арабы. Разумеется, необходимо было срочно превзойти неверных.
        
А как? Разумеется, изваять такое же большое и красивое, только свое. В рекордно короткие для Средневековья сроки (всего за сто лет) новые владыки Севильи отгрохали гигантский собор. При строительстве очень пригодилось золото из Америки, которую чуть раньше открыл Колумб. На звоннице немного сэкономили ― недолго думая, переделали в нее минарет, поставили сверху ангела с крестом (да!) и назвали ласково Хиральдой. Долгое время севильский касидрал был самым большим, пока его не переплюнул собор св. Петра в Ватикане. Считается, что спонсор строительства и первооткрыватель Христофор Колумб похоронен именно здесь, но чьи кости на самом деле покоятся под монументальным надгробием, на фоне которого так любят фотографироваться китайские туристы, доподлинно неизвестно.
Кроме большого собора, в Севилье есть большая-пребольшая (ярмарка тщеславия) площадь Испании. Попадая туда, понимаешь, что с финансами у монархов было все в порядке, а вот со вкусом – не очень. То есть прям представляешь, как король дает указания архитекторам: «Значит, так, раз с собором обломалось, хочу площадь самый здоровую в Европе. Чтоб каналы у нас были как в Венеции, башню высоченную, не, лучше две, фонтан, само собой, ну и облицовать все это плиточкой красиво».

Площадь, построенная специально, чтобы «поражать воображение», успешно со своей задачей справляется. А наличие рядом двух огромных парков сильно помогает восстановить душевное равновесие после ее посещения.
Вход в парк дворца Алькасар – платный (входит в стоимость посещения дворца), в муниципальный – свободный. Парки классные. Вместо воробьев там летают попугаи и всегда что-то цветет в любое время года, даже зимой.
Приятно то, что расстояния между всеми достопримечательностями небольшие, дойти от одной до другой можно минут за 15. Разумеется, как в любом приличном средневековом городе, в Севилье есть старый Еврейский квартал (нынче – район Санта-Крус), и он вполне прекрасен ― несмотря на многочисленные переделки идеологически чуждой сердцам истинных католиков застройки, кое-что сохранилось. 



Вообще Севилья сочетает в себе вечный праздник и повышенную религиозность. Самые крутые карнавалы на Пасху, пышные храмы, золотые алтари, святые мощи, католическая символика в ассортименте ― здесь. Во время шествий разыгрываются настоящие представления. В 15 веке маркиз Алькала устроил знаменитую пасхальную процессию от своего дома, который играл роль дворца Понтия Пилата, до загородной резиденции, где по задумке находилась Голгофа. Кстати, этот дом до сих пор называют домом Пилата.      
Если у вас нет пристрастия к фламенко иль к бою быков (что в этом городе есть с избытком), можете смело завершать экскурсию по столице. Нам хватило дня, чтобы посмотреть основные интересности и немного погулять. Конечно, мы видели далеко не все, но впереди нас ждала Она. Альгамбра.

Гранада

Не уверена, что у каждого была в детстве книжка Вашингтона Ирвинга «Альгамбра». У меня ― была. И сколько себя помню, мне всегда хотелось увидеть своими глазами эти необыкновенные места. Потом было увлечение историей, желание побывать в Андалусии усилилось. А потом мы купили билеты.

Как добраться до Гранады?
Если вы едете из Севильи, железная дорога кажется самым простым и удобным способом, но это только кажется. Забастовки и проблемы неизвестного характера ― и вот вы пересаживаетесь на автобус, вместо 2 часов отдыха в вагоне едете 4-5 часов (с учетом пересадок и ожидания). Как нам объяснили, такие сложности именно на этом участке бывают часто. Так что автобус изначально надежнее.  
Гранада ― город небольшой, но красот и достопримечательностей здесь много. Конечно, главная  ― Альгамбра. Расположен дворец на довольно крутом холме. Я вам говорила, что она красива? Говорю. Она прекрасна. Подняться к крепости можно от Новой площади (plaza Nuovo) пешком (около 20 мин) по ул. Куэста де Гомерес, либо от той же площади ходит автобус № 3 (прямо до касс). Если вы идете пешком, сначала минуете ворота Правосудия (те самые, на которых изображены рука и ключ, описанные Вашингтоном Ирвингом, и через которые можно войти в комплекс), но кассы с билетами – чуть выше. Билеты лучше покупать в интернете, и желательно сильно заранее. В сезон в кассах их просто может не быть.  


 Во дворец пускают строго 300 человек каждые полчаса, в сезон там просто ад. Сама Альгамбра сейчас ― огромный комплекс, включающий в себя сады Хенералифе, крепость (стены и пара бастионов), уродливую резиденцию Карла V, ради которой снесли часть уникальных сооружений, и непосредственно дворец Насридов. Он-то с прилегающими садами ― главная цель визита.



Его красота обрушится на вас без предупреждения, как только вы попадете из темного мешуара (прихожей) в Миртовый дворик, а за ним – в парадный зал, где халиф принимал посетителей. Первые 15 минут вы будете непрерывно фотографировать все: отражения, узоры, окна, виды, колонны (в основном на всех фото будут китайские туристы). Это рефлекс любого современного человека, оснащенного фотокамерой, планшетом или телефоном. Не волнуйтесь, это пройдет. Неплохо, если вам удастся заставить себя присесть и подумать, сколько изображений гораздо лучшего качества всей этой красоты вы можете обнаружить в интернете (и при этом на них - ни одного китайского туриста!). Попробуйте сосредоточиться на том, что вас окружает. Просто смотрите. 
После Львиного дворика, через пару залов, украшенных неизменной арабской вязью, у вас закружится голова. Именно к этому моменту вы и выйдете из дворца по галерее в сад. Это спасение. Люди с безумными глазами, в которых отражаются неимоверной красоты изразцы, узоры и алебастровое кружево, пошатываясь, приходят в себя. Тут я рекомендую опять-таки присесть и полюбоваться на чудесный сад и осознать, что «слушать пение птиц в миртовых зарослях» ― это то, что происходит с вами прямо сейчас. Не знаю, поют ли они зимой, но мне кажется, в этом месте петь надо всегда.    
Не буду тут особенно раздавать советы, но мы для себя решили, что лучшее время для посещения ― раннее утро. Первых посетителей запускают во дворец в 8.30 и, поверьте, стоит встать в 6 утра, чтобы увидеть восход солнца над Гранадой и не забитую туристами Альгамбру. 

Все, дальше будет не только о ней. Район Альбайсин ― старый арабский квартал на другом крутом холме Гранады: белые домики, узкие улочки, по которым лихо носятся поцарапанные машины (улочки ооочень узкие, будьте осторожны, тротуаров обычно просто нет); мавританские домики соседствуют с католическими монастырями.  Вечером есть шанс насладиться им в кафешке рядом с площадью. 
Лучший вид на Альгамбру ― с площадки Сан-Николас. Лучший там не только вид, но и фламенко. На маленькой площади перед церковью собирается довольно пестрое общество из местных цыган, бродяг, торговцев всякой ерундой и музыкантов. Если вам повезет и последние будут в настроении (бывает далеко не всегда), то вы услышите аутентичное, первоклассное фламенко.
Ну и, собственно, центр города, по которому тоже стоит побродить. Там уже всякая христианская величественность: площади, соборы, храмы вперемежку с остатками арабских дворцов. Здесь в Королевской капелле похоронены Изабелла и Фердинанд, королева Кастилии и король Арагона, объединившие Испанию и завершившие Реконкисту. А вообще город милый, он действительно тих и спокоен по сравнению с шумной Севильей. Еще одна отличительная особенность ― тут полно хиппи и неформалов всех мастей. Видимо, атмосфера располагает.

Кордоба

Судя по всему, это потрясающий город. По крайней мере, то, что мы успели разглядеть за пеленой проливного дождя, выглядело именно так.   
Когда слышишь «небольшой городок на юге Испании», как-то слабо представляешь себе масштабы. Триста тысяч населения, тьфу. Ага. Это сейчас. Во времена расцвета Кордовского халифата здесь проживало 500 тысяч. По тем временам это было неимоверно круто. Размеры римского моста через Гвадалквивир, единственного торгового пути Андалусии, просто угнетают. Еще в Кордобе присутствуют римские развалины, Алькасар (бывший поочередно крепостью, королевским дворцом, резиденцией инквизиции, тюрьмой, нынче это музей), очень колоритный еврейский квартал с единственной сохранившейся в первозданном виде в Андалусии синагогой (гильдия сапожников использовала ее как свою цеховую церковь вплоть до 20 века), множество красивых церквей и зданий времен владычества мавров, узких, очень-очень узких колоритных улочек. Но главное, разумеется ― Мескито. 
Великая мечеть, построенная в 8 веке (кордобский эмир выкупил часть земли у христиан, чтобы завершить грандиозную постройку). Можно только догадываться, как выглядело это пространство до того, как прямо посередине нее не воткнули пышный христианский собор. Говорят, король Карл I, увидев, во что превратили прекрасное сооружение его ретивые подданные, сказал: «Вы уничтожили уникальную вещь и построили то, что можно увидеть повсюду». Что ж, видимо, это была своеобразная месть христиан мусульманам за Айя-Софию, переделанную в мечеть. Возникает вопрос, много ли святости в том, что насильно переделано в иное, но боюсь, ответа мы не услышим ни от христиан, ни от мусульман.
Мы же полюбовались этим безусловно грандиозным сооружением и пожалели, что и остальной город не укрыт сейчас крышей. Дождь продолжался, поезд до следующего запланированного города, Толедо, традиционно идти отказывался, и мы решили ехать прямо в столицу...

Мадрид
Я уже не помню, откуда у нас возникло мнение, что в «Мадриде особо делать нечего». Черт его знает, снобизм и глупость, наверное. Но если бы не эти неприятности с железной дорогой, мы бы так и не узнали, насколько он достоин более вдумчивого посещения. 

Как и положено кастильской столице, он слегка надменен и респектабелен: огромные внушительные здания, все такое роскошное-роскошное, королевский дворец, триумфальная арка, непременная улица дорогущих бессмысленных магазинов, памятники, множество музеев (ааа, вот туда мы не успели, но в следующий раз!) и прочие атрибуты столицы. Но за фасадом скрывается очень удобный и дружелюбный город. Огромный парк в самом центре, красивейший центр, по которому можно просто бродить, множество выставок, перфомансов, прикольнейшая уличная субкультура, весьма приветливые жители, которые умеют и любят отдыхать (мы попали в город в субботу вечером и были тому свидетелями). В общем, столица Испании однозначно стоит того, чтобы приехать туда хотя бы на пару дней. Кстати, туда летает множество лоукостов, например, LOT и тот же Pegasus. Так что – вперед, навстречу приключениям (то есть, я хотела сказать, пусть все сложится удачно)!


Советы бывалых

1.      Когда приезжать в Андалусию?
Если вы не любитель экстремальной жары или не фанат пышных религиозных празднеств, то лучше исключить из времени посещения лето и Пасху. Летом тут нормой считается температура +40-45 С, а на Пасху взлетают цены, все жилье забито и ничего не работает (правда, много загадочных барышень в мантильях).
2.       Что брать с собой.
Дождевик или зонтик, быстросохнущая и удобная обувь – обязательны. Благодаря горной гряде Сьерра-Невада погода переменчива, особенно в Гранаде и Кордове. Буквально за час может налететь шквал или пойти ледяной дождь (как было в нашем случае). Солнцезащитный крем и головной убор ― солнце очень активное.
3.       Интернет.
Все советуют покупать карточки местных операторов  и получать мобильный инет без проблем. У нас ничего с этим не вышло (и у парочки наших знакомых тоже). Видимо, нужна настройка – поэтому лучше брать их в тех салонах моб. связи, где сотрудники помогают с этим (а это редкость, здесь никто лишний раз напрягаться не любит). Wi-Fi есть в хостелах, отелях, кафе, порой на вокзалах и в аэропортах.  На всякий случай лучше закачать карты на носители и отметить на них заранее места, которые вы собираетесь посетить.
4.       Местная специфика.
Сиеста. Да, она есть и свято соблюдается большинством магазинов, кафе и присутственных мест, включая музеи. Конечно, есть сумасшедшие, которые работают весь день, но уважающий себя испанец с 14.00 до 16.00 отдыхает. Разумеется, зимой тоже, не менять же привычки и режим ради какой-то смены сезонов!
Забастовки. Они достаточно часты, и к ним здесь относятся философски ― как-то да решится. Особенно любят бастовать работники железной дороги, поэтому все советуют пользоваться для перемещения по стране автобусами. Перед покупкой билетов на поезд испанцы смотрят новости, хотя это тоже не гарантияJ. 
5.       Еда.
Понятно, что выбор широк. Если вы не в гастро-туре по мишленовским местам, а путешествуете бюджетно, делюсь лайфхаком. Кафешки (таверны, бары) – всегда выбирайте заполненные местными (их можно опознать по громким воплям и непринужденному поведению). Самый простой вариант познакомиться с испанской кухней ― тапасы. Это разнообразные «закуски» (вообще-то просто еда): морепродукты, овощи, мясо, хотя может попадаться и аутентика типа бычьих, гм, яиц.  Так что тут как повезет. Есть 3 размера порций: «тапа» (небольшая тарелка), «½» (нормальная такая тарелка) и «рацион» (огромная). Но еще бюджетнее и веселее ― зайти в местный супермаркет. В кулинарии можно купить то же, чем вас накормят в кафе, только в 2 раза дешевле; а нарезка мяса и сыра за 1-2 евро пачка + багет + местное вино обеспечат вам шикарный ужин на двоих за 8-10 евро. Можно взять все с собой и устроить пикник где-нибудь на природе, после того, как вы обсмотритесь музеями и соборами. 


          
       Путешествуйте. Это приносит радость, отлично прочищает мозги и показывает, что жизнь не заканчивается лишь на узком отрезке «мой дом - моя работа - мой город». Опять же, приехав домой, вы накопите достаточное количество злости (зачеркнуто) энергии, чтоб захотеть хоть как-то приблизить нашу жизнь к той, которую успели увидеть своими глазами. Удачи!