Путешествия

Путе-водные заметки о Венеции

Первое, что понимаешь, попадая сюда - город фантастический. Такого больше нет. Есть, правда, украинская Венеция в селе Вилково, но что-то мне подсказывает... Молчу, молчу.

Да, город фантастический, но отнюдь не "исчезающе-нереальный", каким его увидел Бродский. Наоборот, очень живой, яркий, материальный. Одни названия чего стоят: церкви «Иоанна в масле», «Мадонна Формоза» (то бишь, Богоматерь с формами), набережная Тете (пардон за прямоту, «набережная сисек» – местечко людное и понятное)... Тут вкусно едят, громко разговаривают, везде торгуют, обильно украшают и рожают кучу детей.

Тут и правда очень много детей. Они носятся на самокатах, орут, ходят в школу, играют в футбол на крошечных кампо (площадях), бегают по берегам каналов и, по моим наблюдениям, ни один взрослый еще не озаботился, что кто-то туда упадет.

Несмотря на то, что в городе катастрофически мало места, венецианцы относятся к этому абсолютно спокойно - привычка. По утрам многие занимаются бегом (!!) по тем немногим улицам, где можно бежать без риска тереться локтями о стены домов или в конце пути свалиться в канал. Практически все держат собак, правда, все же в основном маленькихJ.

Где и как почувствовать город.

Разумеется, не днем на мосту Риальто или площади Сан-Марко. Это одно из самых страшных мест на земле со всеми составляющими успеха хорошо раскрученного туристического места: толпами японцев с фотоаппаратами, орущими подростками, афроевропейцами с отнюдь недешевым китайским хламом, выдаваемым за истинно венецианские произведения искусства... В общем, в любом курортном городе такое есть. Тут просто масштаб другой. Начиная примерно с 9 утра до 7 вечера на площади тяжело морально и физически. Конечно, если вы заехали в Венецию на один день в рамках тура "увидеть-всю-Европу-за-неделю", тогда да, тогда надо и тогда я вам просто сильно сочувствую.

Ну а если у вас в запасе хотя бы несколько дней... Не поленитесь, встаньте рано утром, часиков этак в 6, сядьте на вапоретто (водный трамвайчик), и прокатитесь по Гран-Каналу до главной пьяцетты Венеции. Так и только так у вас есть шанс увидеть ее во всей красе: огромную, впечатляющую, практически без туристов (ну, кроме вас и еще парочки таких же умников), с еще не перекормленными голубями в позиции низкого старта. Если у вас возникнет внезапное желание их покормить - делайте это в куртке. И быстро. Помните, вы имеете дело с профессионалами - не пройдет и секунды, как хищники, учуявшие булку, слетятся на вас со всей площади, и согнать их с себя будет нелегко.

После правильного осмотра главной достопримечательности вы имеете полное право двигаться куда хотите. Утром до 9 часов центр практически пуст - у вас есть шанс осмотреть самые знаменитые церкви и мостики в тишине и покое. А вот после  9-10 часов лучше двигаться в сторону окраин. Тут-то вы и выпьете свой самый вкусный (и дешевый) кофе со свежайшим круассаном. И именно здесь вам начнет открываться настоящая Венеция - не та, с туристических открыток, глянцевая и дорогая, а как уникальный город, в котором живут люди.

О вкусной и здоровой пище.

Кстати, главное правило хитрого индейца (в смысле, туриста) в Венеции - слиться с сельвой (в смысле, внимательно наблюдать за местными). Если не хотите жевать невкусные размороженные бутерброды за 10 евро, соприкасаясь локтями с такими же несчастными, нужно запомнить несколько правил.

Правило раз: никогда не есть в районе Сан-Марко и Гран-Канала. Стоит отойти на 10-15 минут от центральных улиц, как цена еды существенно снижается, а качество улучшается. Можно, конечно, выпить чашку кофе во "Флориане", самом знаменитом и старом кафе Венеции, но это скорее относится к разряду сбычи мечтJ.

Правило два: если вы сели за столик, да еще на улице, да еще с видом на канал или иную достопримечательность... Тогда сами виноваты, с вас за это сдерут в 2 раза больше. Понаблюдайте за местными: они кушают либо стоя за стойкой траттории, либо в обед садятся за столик внутри кафе. Дешевле в разы.

Вообще вопрос, что есть в Венеции, сложен. Пить - кофе, просекко (молодое вино, что-то вроде шампанского, только мягче) и, само собой, вино бьянко, а вот есть... Море рядом, поэтому всякие морские гады удаются лучше всего. Куча всевозможных закусок, пицца, паста... Прикол в том, что:

Правило три: можно покупать еду в супермаркете. И качество будет такое же, что и на рынке! В основном это региональные продукты высшего качества и вкуса, надо только внимательно смотреть на этикетки - на местные наклеены зеленого цвета. Можно накупить себе всякой вкуснятины, взять бутылку домашнего вина, устроить пикник прямо на набережной и получить не меньшее удовольствие, если не большее. Ну, и конечно, не забывайте вкуснейшем итальянском мороженом (впрочем, забыть о нем не удастся - его продают на каждом углу), одна порция которого заменяет обед.

Архитектура и другие излишества.

С украшательством особая тема. Собор святого Марка ужасен. Практически так же, как история его становления как покровителя города. Ушлые венецианцы, озабоченные отсутствием собственной истории, стибрили несчастного святого в Египте (где он спокойно лежал себе в гробнице), обложили его салом, чтоб правоверные не шибко проводили досмотр, и привезли в Венецию. Где в принудительном порядке объявили покойного главным святым, отгрохали невообразимо китчевый храм в его честь и принялись оный храм примерно украшать. С коей целью доблестные сыны Венеции тырили где что можно, свозили домой и, как дети, облагораживающие песочный замок ракушками, вделывали все это в стены главного храма Республики. Где мозаику византийскую, где кусочек мавританской поганой резьбы, где лысого льва греческого с острова Делос...

Два главных символа Венеции – крылатый лев и св. Георгий, поражающий копьем дракона, - квинтэссенция венецианской ментальности. Лев – не лев вовсе, а спертая из Персии химера и приделанными крыльями и хвостом, св. Георгий составлен из кусочков различных греческих статуй (вследствие чего смотрится несколько коряво), про дракона история умалчивает, но больше всего он смахивает на крокодила.

Для дворца дожей тоже нашлось много всякого добра, с трогательной непосредственностью вделанного прямо в стены (я уже умолчу о его архитектуре). Результат высится на площади Сан-Марко и сводит с ума туристов со всего мира. Справедливости ради надо признать, что цели своей - поразить, потрясти, убедить в могуществе - венецианцы с помощью комплекса площади Сан-Марко достигли.

С архитектурой тут вообще все хорошо, как и с живописью. На любой вкус, век,  стиль - и везде.

Главное, как показывает практика, не "переесть". Вовремя остановиться, срочно найти дерево. Между прочим, это не так сложно. Хотя князь Вяземский и обзывал Венецию "лысой красавицей", он это просто не подумав сказал. Несмотря на дефицит места, летом город зеленый. Деревья стараются сажать везде, если не на земле, то на крыше, если на крыше места нет, то в каждом окне торчит пара горшков с цветами или лимонными деревцами. Часто горшки с зеленью стоят прямо на земле, и почему-то никому в голову не приходит их стащить...

Так вот, найти любое дерево или что-либо его заменяющее, сесть под него, закрыть глаза и постараться справиться с кружащимися перед глазами купидонами, Мадоннами, святыми, портиками и мостиками. После того, как полегчает, что-нибудь съесть.

Как передвигаться по городу с наименьшими потерями.

Самая бесполезная вещь в городе - большой чемодан на колесиках. В Венеции нет машин, зато есть брусчатка, мосты со ступеньками и улицы, неожиданно заканчивающиеся прямо в канал. Самый несчастный вид местного туриста - как раз с таким чемоданом, который, пыхтя, преодолевает очередной и явно не последний мост.

Самая полезная вещь в Венеции, помимо кучи денег, - это компас. Но об этом мы прочитали в путеводителе уже в первый день приезда:). Компас купить здесь нельзя, зато можно купить карту. Толку от нее не много, зато у вас будет отличная возможность тупо постоять с ней на какой-нибудь маленькой площади, обозначенной тремя разными итальянскими названиями: в вашей карте, на фасаде окружающих домов и в путеводителе жены (мужа). Вывод: карта нужна. Спутниковая, распечатанная в хорошем разрешении. Остальное - дело везения, но будьте готовы к тому, что заблудитесь обязательно!

Заблудиться - лучшее, что может случиться с туристом в Венеции. Именно в этот момент вы и выйдете на какую-нибудь потаенную церквушку 9 или 13 века с каким-нибудь подлинным Тинторетто или Тицианом внутри.

В нашем случае так и было: проблуждав примерно час в дивном районе Санта-Кроче и с грустью наблюдая за постепенно закрывающимися лавочками и редеющим потоком людей, мы случайно вышли к собору Сан-Поло, а там внутри - он. Правда, о том, что это был Тициан, мы прочитали уже дома, после того как поужинали в гостеприимной траттории и были любезно направлены в нужную сторону безупречным итальянским официантом. Кстати, итальянские официанты – это что-то. Это высший пилотаж. Такое чувство собственного достоинства можно наблюдать разве что у английских аристократов. Вершина карьеры в Венеции (конечно, не считая собственного бара или катера - это вообще пропуск в высшее общество) – официант и гондольер.

Да, вот мы и добрались до второго по значению символа Венеции. Надо признать, жизнь у гондольера не сахар – клиент пошел привередливый. 100 евро за час катания платить никак не хочет, аренда за гондолу высокая (купить ее вообще практически нереально – стоит как хороший автомобиль), да это просто тяжело – попробуйте ворочать веслом, управляя длинной узкой лодкой, страшно неустойчивой, когда вокруг снуют проворные моторки и вапоретто... В XVIII веке в тщетной попытке привить своим гражданам скромность указом дожа был утвержден единый цвет для всех гондол - черный. Не помоглоJ. Скромностью тут и не пахнет - как и все в Венеции, гондолы обильно украшены, позолочены где только можно, и выглядят холеными хищниками, которые лениво поджидают свои жертвы – туристов.

Между прочим, стать гондольером очень непросто – это возможно только после того, как кто-то из старших товарищей уйдет на пенсию. В венецианском профсоюзе гондольеров всего 400 человек, и ни человеком больше. Впрочем, для ожидающих своей очереди есть трагетто – вариант дешевой (60 евроцентов) экспресс-переправы через Гранд-канал для не слабонервных. Это та же гондола, управляемая двумя матросами, в которую набивается до 10-ти человек и в которой полагается бесстрашно стоять. Не знаю, как кто, а я взирала на этот аттракцион с опаской. Но местные пользуются вовсю.

Вообще надо помнить, что Венеция строилась для людей, у которых есть лодки. Поэтому самые красивые виды и самые удобные маршруты – водные. Не пожлобитесь и купите проездные на местные водные трамвайчики вапоретто. Есть на 12 часов, 24 и т.д. - чем дольше, тем дешевле. Полезно втройне:

а) у вас будет возможность попасть куда угодно и когда угодно, не боясь заблудиться в лабиринте улочек;

б) вы не будете лихорадочно искать "хоть какой-нибудь мост" (через Гранд-канал переброшено всего 4 моста, и два из них рядом с вокзалами));

в) получите огромное удовольствие от водной Венеции (она же подлинная).

Что смотреть.

А все! Тут нет неинтересных мест. Вся Венеция - это одна сплошная красота. И даже окраины - это и не окраины вовсе, а памятники архитектуры с меньшим количеством народа и видом на море. Из того, что запомнилось нам: пожалуй, остров Сан-Джорджио с кампанилой Сан-Джорджо-Марджоре, с которой открывается замечательный вид на всю Венецию и непосредственно на Сан-Марко (и посещение которой является прекрасной альтернативой выстаивания длиннющей очереди в кампанилу Сан-Марко с той же целью). Из церквей трудно выделить какую-то – они прекрасны все! К слову сказать, вход практически во все церкви Венеции бесплатный (за редким исключением), и практически во всех висят бесценные полотна старых мастеров. Огромное впечатление произвела церковь Фрари, которую расписывал Тициан, и в которой он и похоронен.

Кварталы Каннареджо, Дорсодуро, Кастелло также достойны того, чтобы по ним просто побродить подольше. Именно в них гнездятся маленькие мастерские и магазинчики, в которых создаются прекрасные (и часто уникальные) вещи самими венецианцами. Да, они дорогие, но иногда просто приятно посмотреть, а может, что-нибудь и купить в память о чудесном городе... И будет не жалко потраченных денег. Поверьте, Венеция того стоит.

Флорентийский блиц

Так получилось, что мы поневоле сравнивали этот город с Венецией. Не уверена, что это правильный подход – сравнение получилось не в пользу Флоренции. Хотя это исключительно субъективный подход - лично мне милее средневековье без автомобилей. Особая напасть – это «веспы». Их просто полно, эти маленькие шустрые мотоциклы носятся как безумные по всему городу, и нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть под один из них.

Еще одна просто классическая напасть – это многочисленные итальянские семейства, в полном составе окружающие коляску с заткнутым соской бамбино и вальяжно прогуливающиеся по узким улочкам старого города. Обойти их нет никакой возможности. Выход один – быстро перебежать на другую сторону улицы (осторожнее, мотоциклы!).

Однако этот город, безусловно, заслуживает, чтобы его любили – благо есть за что. Но если в Венецию влюбляешься сразу, легко и безоговорочно, то тут простыми букетами-конфетами и прогулками при луне не отделаешься. Флоренция – дама серьезная, и подхода требует вдумчивого и основательного.

И народ тут более сдержанный (насколько это вообще применимо к итальянцам), менее приветливый. Нет, вам все покажут и расскажут, но бешено улыбаться и звать в гости не будут. В первый вечер Макс спустился на ресепшн в поисках такой незамысловатой штуки, как штопор - он был жизненно необходим для открытия бутылки кьянти, купленной по случаю прибытия в соседском супермаркете. И нарвался прямо на директора ресторана отеля, получив в нагрузку к штопору еще и лекцию о правильном выборе вина – теперь мы знаем, где и как купить во Флоренции кьянти хорошего качества за 4 евро вместо предлагаемой туристам дорогой лабуды в оплетенных бутылках. Так вот, возвращается задумчивый Макс и говорит: типа, все хорошо, информацию получил, но представляешь, он ни разу не улыбнулся! А вот привыкли уже в Венеции к другому...

Туристом тут быть неудобно, лучше быть гостем. В идеале тут надо жить. Посещение самых красивых и интересных мест, выставок – по приглашениям. Вход практически во все церкви, в отличие от Венеции, платный (и цены отнюдь не радуют). Все дворики, садики и садищи огорожены изящными неприступными заборами. Флорентийцы не прочь продать туристам что-нибудь, но свою частную жизнь оберегают рьяно.

По поводу покупок.

Какой же русский, а также украинский, не дрогнет при словосочетании "шоппинг в Италии"? Само собой, возможности открываются необозримые, выбор крайне широк - от афро-китайских лотков с изделиями из натуральной кожи возле вокзала до самых люксовых марок на виа Кальцайоли в центре. Но надо помнить, что тот самый легендарный шоппинг, дешевый и многочисленный, о котором вы слышали от соседки подруги, возможен лишь во время распродаж. А оные случаются 2 раза в году: в июле и январе-феврале. А в остальное время цены в городе приятно порадуют совпадением с украинскими - почувствуете себя как дома. Правда, есть такая замечательная штука, как аутлеты, но тогда о достопримечательностях можно забыть - на это вы потратите весь день. Расположены эти островки рая за городом, и переть туда на автобусе примерно час от окраин. Единственное, насчет чего можно точно не сомневаться - это покупка кожи. Любая кожаная вещь, купленная здесь, от кошелька до куртки, будет гарантировано лучше. Чем везде.

Что смотреть.

Основные достопримечательности сосредоточены во Флоренции примерно на двух кв. км. И смотреть, поверьте, есть что – на каждом шагу, за каждым углом – памятник архитектуры, причем выдающийся. Как не Дантовы места, так Медичи, как не Медичи, так гвельфы с гибеллинами. С одной стороны, это очень удобно, а с другой... В общем, та же проблема: толпы туристов. Иногда - просто нереальные толпы. Поэтому старое доброе правило: днем подальше от самых главных мест паломничества, вечером - добро пожаловать для вдумчивого спокойного осмотра.

Хотя главную и самую впечатляющую достопримечательность вы все равно никак не пропустите - собор Дуомо (или Санта-Мария-дель-Фьоре) виден отовсюду. Я не знаю, как его описать. Это невозможно. Скажу, что он очень-очень большой. Колоссальный. Огромный, прекрасный, впечатляющий, четвертый по величине в Европе... Эти слова все равно никак не передают впечатление, которое он оказывает на вас, когда вы его видите.

И это кошмар всех фотографов - он просто не влезает ни в один объектив, даже самый широкоугольный. Поэтому все ругаются, пытаются ложиться на мостовую, принимают немыслимые позы и ищут новые ракурсы... Все это бесполезно. На снимках вы получите просто еще один купол и в лучшем случае кусочек красивой резьбы. Поэтому расслабьтесь, сядьте куда-нибудь и просто посмотрите на него. Он строился 6 веков... Эта колоссальная громада должна была вмещать все население города, 90 тысяч человек. Когда закончили возведение стен, выяснилось, что никто не может спроектировать купол, которым можно было бы накрыть собор – на тот момент просто не существовало подобных технологий. Удалось это только Брунелески через 40 лет, и то после долгих препирательств с мэрией и бригадами бастующих рабочих, не верящих, что эта огромная штуковина не свалится им на голову.

Зато результат виден теперь отовсюду. Особо удачен вид с противоположного берега Арно, с палаццо Микеланджело или крепости Бельведер. Вообще район Ольтрано служит прекрасной возможностью увидеть много чего интересно-возрожденческого и не быть при этом затоптанными экскурсионными группами. А также подышать свежим тосканским воздухом и даже поваляться на настоящей природе. 

Вполне достойны осмотра помпезный дворец Питти с огромной наклонной площадью перед ним – результат соперничества и зависти, базилика Сан-Миниато-аль-Монте на холме со старым кладбищем, церковь Сан-Феличе, сады Боболино с целой кучей античных и не очень статуй. Кстати, этот район (особенно его верхняя часть) является районом мелких ремесленников и маленьких приятных магазинчиков с весьма нестандартными вещами.

Если у вас немного времени, а вы не любите толпу.

Здесь, в Ольтрано, можно чудесно провести день, нормально пообедать в настоящей траттории и полюбоваться лучшими видами Флоренции. А вечером медленно спуститься с холма, перейти мост Понте-Веккьо, все равно заполненный в любое время суток, и достойно посетить супер-туристические места, уже изрядно опустевшие. Бело-зеленая, как Дуомо, Санта-Кроче, капелла Медичи... Нет смысла перечислять все эти названия – вы сами найдете и увидите то, что вам интересно.

Главное – удержаться и не побежать сразу же, немедленно, сейчас же в галерею Уфицци приобщаться к великому искусству Возрождения. Потому как очередь из желающих сделать то же самое превысит ваши самые смелые ожидания. И даже если вы герой, и вам таки удалось попасть внутрь, учтите - там 45 залов, не считая коридоров и внутренних двориков. И все, вот только представьте, все они заполнены картинами, скульптурами и прочими образчиками высокого искусства. Где-то на 5-м зале вам поплохеет. А дальше все зависит от вашей выдержки. Поэтому, если тяга к прекрасному непереносимо сильна, лучшее, что можно придумать, – это заказать билеты через Интернет (дешевле, и в очереди не стоять) и выделить на Уфицци хотя бы пару дней, перемежая все это Возрождение архитектурой и чревоугодием в местных ресторанчиках.

Тоска по Тоскане.

Если вы попали во Флоренцию весной или летом, то не можете не заметить, что где-то вдалеке над городом маячат зеленые холмы приятно-природного вида. Не знаю, как кому, но в узких улочках Флоренции мне сильно не хватало кислорода, тем более что вокруг города та самая прославленная тосканская природа. Получить порцию природы можно совершенно бесплатно, поднявшись в Ольтрано и попав в сады вокруг палаццо Микеланджело (увы, некоторые, как Розовый, открыты для посещения только в определенное время – в мае). Выше начинаются районы частных вилл и сплошной тосканской природы в лучшем виде. Тут можно отлично отдохнуть, устроить опять-таки пикник и отдохнуть от шума и суеты.

Сухой остаток

Итак, что? Кьянти – да, да, да. Его много не бывает. Самое лучшее - с черным петухом на этикетке:). Вкуснейшая тосканская кухня – много раз да. И не бойтесь экспериментировать! Главное, не повторять стандартную ошибку - не заказывать фиорентину (это бифштекс, а не футбольная команда) на двоих. Это полу-килограммовый кусок мяса, учтите, съесть его можно в крайнем случае вчетвером.

Достопримечательности – таки да. Их бывает много, поаккуратнее с этим. Набережная Арно – тут есть места в самом центре, где можно загорать. Дуомо. Много, везде, в разных видах.

И самое главное – хорошая компания!

Маленькие советики для опытных туристов

1. Режим дня. Соблюдается жестко: для итальянцев, как и для испанцев, микста - это святое. Обед с 12.00 до 14.30, кто не успел, тот опоздал, кухня закрылась, привет)). Ничего святого только в самых центровых местах - но это касается не только графика работы кафешек, но и цен.

2. Билеты в галереи, театры лучше заказывать заранее, по Интернету. Неплохо бы посмотреть стоимость посещения и график работы. То же относится и к бронированию столиков в популярных ресторанах.

3. Неплохо бы выбрать правильное время года для поездки – для этого вспомним, что есть сезон (туристов много) и не сезон (их чуть меньше). Мы были в апреле. Что сказать? Лучше не бывает – уже очень тепло, еще не жарко, Пасха прошла, майские не начались – людей, соответственно, было немного. Рекомендую!

4.  К поездке лучше бы подготовиться (распечатать нормальные карты, купить компас, как бы смешно это ни звучало, и не забыть штопорJ). Еще неплохо бы приобрести хороший путеводитель. И вперед!

 Турецкий гамбит,

или как быстро и дешево устроить себе маленькие каникулы. 

Вообще-то сейчас принято, слыша фразу: "Мы едем в Турцию", слегка презрительно морщить нос. Мол, это уже не модно, там куча русских, да и вообще... Мы, к сожалению, так и не попали ни на один турецкий курорт. Пишу "к сожалению", потому что понимаю, что вот там-то как раз и можно нормально отдохнуть с маленькими детьми - поплавать, поваляться возле моря, объедаясь вкусностями и обпиваясь всякой экзотикой… при условии, что у вас нет двух шил в заднице, и при этом таких задниц две.
Поэтому мы оторвали вышеуказанные части тела, не дающие нам всю жизнь покоя, от работы/семьи и рванули в Стамбул на 4 дня. Тем более что прямо из Харькова туда недавно начал летать лоукост "Pegasus" (http://www.flypgs.com/ru/default.aspx). Цены приятно порадовали. Но не обошлось без украинских реалий: при попытке заказать билеты с сайта (как, собственно, и делается везде в цивилизованных странах) ничего не получилось. Пришлось звонить по указанному телефону, где приятный женский голос сообщил, что таки да, украинский сайт уже 3 (!) месяца не работает должным образом, и поэтому заказать билеты можно через их компанию-посредника. То есть девушка вбивает вручную ваши данные (которые вы могли вбить совершенно спокойно и сами), и за это насчитывается еще 30 долларов сверху:. Вот вам схема бизнеса по-украински. Ну да ладно. Цены все равно несравнимы с остальными авиакомпаниями.

Где жить
Ребята, вы не поверите. В Стамбуле 1020 отелей. И это не считая хостелов! Все это великолепие можно обнаружить здесь: http://www.booking.com/  

Но жить надо не везде. Если вы едете ненадолго (на 2-3 дня) просто погулять по Стамбулу, жить надо непременно в центре. А именно в районе Султанахмет (европейская часть города). Там дворец Топкапи, Голубая мечеть и Айя-София. Еще можно жить в районе Таксим (азиатская часть), но там гораздо более шумно и грязно, зато под боком Галатская башня и рыбный рынок. Если вы к тому же любитель грохочущих дискотек и бурной ночной жизни - вам туда. В противном случае для того, чтобы добраться до основных красот, придется потратить кучу времени на транспорт.

Насчет дороговизны отелей в центре: чушь все это. Да, есть дорогие. Но есть куча хостелов и дешевых маленьких отельчиков, в которых койка/номер стоит от 10 у.е. до 100 у.е за ночь. Мы жили в отеле, в котором было всего 9 номеров. Дружелюбный персонал, в номере есть все, что нужно, а на крыше - терраса, с которой открывался шикарный вид: с одной стороны Айя-София, с другой - Голубая мечеть. То есть центрее не бывает. При этом номер стоил 80 у.е. в сутки. Завтраки и ужины на этой террасе я не забуду никогда.

Главное при бронировании отеля - не забудьте про волшебный Google Map. Потому что может оказаться, что ваш чудесный отель с дорогими номерами будет стоять как раз на главной транспортной магистрали города: сами такое видели неоднократно.

Как добраться.
Итак, вы прилетели в Стамбул. У нас это радостное событие произошло в 5 утра. И мы, как приличные лоукостеры, приземлились не в главном аэропорту Ататюрк (от которого в город просто проложено метро), а в скромном Сабихи. Отсюда можно, конечно, взять такси за 50-100 долларов. Ехать долго, и если вы намереваетесь делать это днем, то не советую: пробки в Стамбуле знатные. А можно и по-другому. На выходе из аэропорта стоят автобусы с надписями "Сабихи-Кадикёе". Автобусы есть блатные  (Havatas) и обычные (E 10) - соответственно по 8 и по 4 лиры.
Ехать до пристани Кадикёе примерно 30-50 мин (пробки!). На пристани находите морской вокзал (он небольшой, но его сразу видно). В автоматах покупаете жетоны (2 лиры) и садитесь на паром. А дальше пересекаете Босфор. Плыть 40 минут, и это красотища необыкновенная! Стамбул торжественно появляется перед тобой во всей красе, и начинаешь понимать путешественников, которые называли его в древности просто - Город. Именно так, с большой буквы.
Паромов до центра Стамбула от Кадикёе ходит два: до пристаней Каракои (азиатская сторона) и Еминёе (европейская сторона). Мы добрались до Каракои, специально чтобы перейти бухту Золотой Рог пешком через Галатский мост - утром там только-только собираются рыбаки, еще нет той суеты, красиво... Туристы-не-маньяки могут сесть на скоростной трамвайчик (2 лиры) и добраться прямо до самого центра - площади Султанахмет. Трамваи тут, между прочим, чрезвычайно чистые, удобные, быстрые и ходят каждые 5 минут. Это, да еще метро - самый удобный транспорт в Стамбуле. Скажите твердое "нет" автобусам и такси! Застрянете в пробке, 100%.

Что смотреть. 

Я не буду сейчас уподобляться туристическому справочнику. Каждый едет за своим, не так ли? Мы ехали просто почувствовать город - это наш любимый формат путешествий.
А чтобы почувствовать город, надо много гулять. И если вы ищете смены впечатлений, то Стамбул - самое правильное для этого место. Больше всего он похож на огромное одеяло-печворк, сшитое безумцем. Вот лоскут из дорогущей парчи, вот добротная льняная ткань, вот кусок обгорел, вот шелк, вот какие-то рваные лохмотья, а совсем рядом - вышивка золотом...
И народ тут под стать месту: мы видели всех, от женщин в бурках (полный закрытый наряд, видны только сильно накрашенные глаза), до голландцев в шортах и разноцветных дредах. И всем, в общем-то, по фигу - наверное, каждый день переходя из Азии в Европу пешком через мост, поневоле станешь космополитом:).
Нам повезло: чудесную площадь Султанахмет впервые мы увидели ранним утром, да еще и в будний день. И поэтому она нам понравилась. Но уже с 9-ти часов туда начинают стекаться стада туристических автобусов и пешеходных туристов, а к 9.30 там уже не протолкнуться. К этому времени бегите оттуда! Старое доброе правило "самые крутые достопримечательности - только ранним утром или поздним вечером" срабатывает везде. Главное - бежать в правильном направлении. То есть ни в коем случае не во дворец Топкапи!! Разве что вы страстный поклонник султано-гаремной романтики и всю жизнь просто жаждали увидеть ковры в завитушках и много-много разных золотых люстр. Тогда да. Становитесь в очередь (уже с 8 утра, а открывается в 9), берите билет (20 лир), и в плотной толпе (в основном состоящей из орущих турок) двигайте наслаждаться красотой. Именно здесь все порядочные султаны, их жены и приближенные радостно занимались любимым делом: а именно, резали, травили, душили и просто портили жизнь друг другу. Ну, в промежутках управляли государством. Честно признаюсь, мы слабаки, мы зашли во дворцовый парк, сделали круг почета, полюбовались тюльпанами и быстро ретировались. 

Кстати, есть альтернатива Топкапи: более поздней постройки дворец Долмабахче в районе Таксим, там тоже богато и нарядно, тоже есть парк с розами и тюльпанами, но народу чуть поменьше.
По Стамбулу приятно просто бродить. Главное, иметь хорошую карту и более-менее грамотный путеводитель. Заблудиться можно, но любой прохожий с радостью подскажет дорогу, спросит "Where are you from?" и расскажет еще кучу всего интересного на дикой смеси англо-турецкого. Вообще жители Стамбула весьма общительны, и часто любят поболтать просто так, хотя при случае обязательно постараются вам что-нибудь продать. Отчего ж не продать хорошему человеку:)? 

Гуляя, мы набрели на несколько чудесных тихих мечетей, и даже зашли внутрь (особенно понравилась тихая мечеть Шехзаде). Кстати, это отличный способ отдохнуть: там обязательно нужно разуваться, и можно спокойно посидеть на мягком ковре, вытянув ноги, в тишине и прохладе. Еще и красота кругом! Обязательно зайдите в комплекс Сулеймание. Очень красиво, прекрасный вид на бухту Золотой Рог и район Таксим.
Что обязательно стоит посетить, так это Цистерну - огромный резервуар под землей, сделанный еще римлянами для запасов пресной воды. Вот уж удивительное сооружение! Кстати, вход в нее достаточно неприметный, его надо внимательно искать. Но внутри... фантастика просто. Огромное пространство, около 300 колонн, подсвеченных светом, внизу вода и рыбы плавают, капает вода, играет музыка...

Если у вас достаточно времени, можно съездить на Принцевы острова. Место исторически довольно мрачное (туда ссылали опальных принцев, которым не повезло родиться в султанской семье младшими), но сейчас там этакий местный курорт. У зажиточных стамбульцев там принято дачку иметь. И попадаются довольно-таки нехилые дачки, надо признать. Лучше всего ехать на самый большой остров - Бюйюкада. Там природы много - и лес сосновый, и пляжи на другом конце острова! А прям по природе проложены велодорожки, и возле пристани дают в аренду велосипеды. Маленький совет: берите велик только в том случае, если вы действительно хорошо ездите и делаете это более-менее часто. Иначе через полчаса, когда вы сильно пожалеете о содеянном, вы будете уже очень далеко от пристани, а впереди будет высокий крутой холм, и не один. Мы пошли пешком и оказались правы:. Еще там ездят фаэтончики, запряженные двумя лошадьми - можно и на них покататься. В общем, отличный способ отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. 

Ходят туда паромы от пристани Кадеши (это как раз конечная скоростного трамвая в Таксиме), плыть примерно 1,5 часа, билет стоит 5 лир.
И вот если вы вернулись на пристань Кадеши, а еще не стемнело, то как раз можно посмотреть азиатскую часть города. Самый просто способ это сделать - сесть на фуникулер. Это такое метро, состоящее из одной станции и двух вагончиков. Все жутко красиво-современное, 5 минут - и вы на площади Таксим. Оттуда приятно спускаться по главной прогулочной улице города - Истикляль. Магазины, архитектура, достопримечательности в виде Галатской башни и Обители кружащихся дервишей, толпы народа, аутентичность в ассортименте. Бонус - старенький красный трамвайчик, периодически проезжающий вверх-вниз по улице, с прицепившимися на нем мальчишками.
Внизу, начиная от Галатской башни, - куча маленьких магазинчиков, мастерских и галерей. Правда, китайского там сейчас гораздо больше, чем турецкого, но что-то интересное можно найти, если задаться целью. Вообще весь Стамбул - это огромный рынок. Торгуют всем и везде. Чтобы пройти по некоторым улицам, нужно иметь крепкие нервы.

Еще о покупках. Вот не покупайте ничего на Гранд-Базаре, а? То есть, если очень-очень хочется, то да, конечно! А так - лучше не надо. Красиво, прикольно, шумно... но и сильно гамно. Плюс гораздо дороже, чем просто на соседней улице. На крайний случай имеется Египетский базар неподалеку от Галатского моста - там можно купить сладости и специи. Там все то же самое, только дешевле, да и сам базар не такой огромный, но очень колоритный. Только обязательно все пробуйте перед покупкой, и просите отрезать именно от этого кусочка, который пробовали. И торгуйтесь - это помогает, да.

Еда и питьё.
Пить надо чай. Турецкий, в стаканчиках-"тюльпанах". Еду есть местную. И не надо бояться! Видите, что где-то что-то шкварчит, жарится на открытом огне и пахнет - смело хватайте и лопайте. Турки так и делают, обычно на ходу, и выглядят вполне довольными жизнью:. Поверьте, скорее всего, будет или вкусно, или очень вкусно. 

Для параноиков, боящихся местной заразы, существуют Бургер-Кинг, Макдональдс и прочий Старбакс, но предупреждаю: готовят и подают ее тоже местные. Про сладости я просто молчу. У меня все слиплось внутри за 4 дня, и я хочу еще.
Самое вкусное блюдо, которое мы ели в Стамбуле, было куплено на Галатском мосту, у торговца с маленького лотка. Это была только что пойманная рыба (весь мост буквально утыкан рыбаками, и возле каждого стоит ведерко с вполне приличным уловом), немедленно зажаренная, политая лимоном и запихнутая в огромную свежую булку вместе с кучей зелени. Стоил этот шедевр 5 лир. Рядом с Галатским мостом есть еще одно примечательное в качестве кулинарии и колорита место: Рыбный рынок. Сходите туда! И считайте себя счастливчиком, если в вашем хостеле есть своя кухня и там разрешают готовить.
А вообще можно найти "свой" маленький ресторанчик с местной кухней, и балдеть от простой вкусной еды. И, зайдя туда на следующий день, с трудом отбиться от объятий всего персонала, который встретит вас как родного и непременно угостит бесплатным чаем... Или, наоборот, забронировать на вечер место в модном ресторане "360" (очень дорого и не очень вкусно) или "Seven Hills" (дорого и вкусно) и наслаждаться видом ночного Стамбула.
Можно просто шляться по улицам, уплетая кебаб, или пойти покормить местных кошек и полюбоваться цветущими тюльпанами в садах Гюльхане, а потом сесть там же на открытой террасе, заказать чай в глиняном чайнике, пить его из маленьких стаканов-"тюльпанчиков", смотреть на Босфор и радоваться жизни... 

Можно все. Приезжайте!